Viaje a cabo norte



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VIAJE A CABO NORTE

INTRODUCCIÓN:
El nombre de Noruega proviene del significado “Camino hacia el Norte”este es uno de los sueños de todo viajero el poder llegar tan al norte como el camino nos permita y una vez terminado este, poder seguir por las sendas hasta la frontera del mar.

¿Nordkapp es un viaje o un sueño? Ninguna de las dos palabras son exactas para expresar la necesidad que tiene el hombre de alcanzar lo desconocido; por eso podemos considerar el viaje a Cabo Norte como un “Reto”.

Una vez definido que el viaje que pretendemos hacer se trata de un verdadero reto y nos planteamos vencerlo y llegando hasta la parte más al norte posible a bordo de una autocaravana.

Para vencer este reto tenemos los días contados son escasamente el mes de vacaciones más la coincidencia del fin de semana último, en total solamente disponemos de 32 días. Por estudios de otros compañeros que anteriormente a nosotros han hecho este viaje nos parece que algunas referencias aportadas son de gran ayuda en la definición de los tramos de viaje.

Con respecto a los gastos económicos que necesitamos para poder vencer el reto no hay muchos estudios y varían las informaciones dependiendo de las distintas fuentes pero aún poniéndonos en lo peor consideramos que son perfectamente asumibles a nuestra economía.

Durante la preparación del viaje se producen tantos interrogantes y dudas que aunque hemos contado con la ayuda de los compañeros del foro de AC Pasión, no siempre son despejadas.



Nos ponemos manos a la obra con la documentación legal necesaria para los países que debemos de atravesar para llegar “Al Gran Norte”, en concreto: Francia, Bélgica, Alemania, Suecia y Finlandia son países que pertenecen a la Comunidad Europea y con el Documento Nacional de Identidad seria suficiente. El país anfitrión Noruega no lo es, pero si, del Espacio Comunitario Europeo y tiene un acuerdo preferente que en la mayoría de los aspectos legales es como si fuese otro estado miembro. También los ciudadanos españoles pueden entrar en Noruega sin pasaporte, siempre que lleven una documentación de identidad nacional válida, que en el caso de España es el D.N.I. Con respecto al documento necesario para la asistencia sanitaria en todos los países citados, incluido Noruega, es la Tarjeta Sanitaria Europea. Esta tarjeta es individual y certifica el derecho de su titular a recibir las prestaciones sanitarias que sean necesarias desde un punto de vista médico, durante una estancia temporal en cualquiera de los países integrantes de la Unión Europea y del Espacio Económico Europeo, para su solicitud en cualquier oficina de la Seguridad Social http://www.seg-social.es/Internet_1/Oficinas/index.htm.

Uno de los aspectos en los que por referencias hacemos más hincapié es el alto nivel de vida de estos países y que pudiera dar al traste la posibilidad de un viaje de 32 días. Según los comentarios de otros compañeros y las referencias que obtenemos a través de internet nos parece que el único país que debemos de prestar una atención especial es Noruega pero aún así los precios de los artículos básicos son perfectamente asumibles.

Empezamos a preparar minuciosamente la compra con un mes anticipación y teniendo en cuenta que una autocaravana es un vehículo con una capacidad limitada y el sitio sobrante debe de ser compartido entre los ocupantes durante un largo y prolongado espacio de tiempo. En los viajes normalmente llevamos platos de comida preparados por nosotros que con suficiente antelación congelamos para tenerlo muy a mano y no perder el tiempo en este aspecto; pero de hacerlo así, solamente tendríamos espacio en el frigorífico para 8 o 10 días. Compramos una cadera de ternera y una vez fileteada y empaquetada nos ocupa junto con carne picada y filetes de pollo todo el congelador –por el contrario sabemos que durante todo el viaje tendremos que cocinar – , En la parte de refrigeración lo llenamos con sumo cuidado para que no quede un hueco libre con: frutas, verduras, embutidos, quesos y todo tipo de bebidas. En el maletero ponemos latas de conservas, zumos, mermeladas, verduras cocinadas en tarros de cristal, frutas en almíbar (piña, melocotón), yogures Pascual –que no necesitan frió–, leche, pan, patatas, cebollas, melones, más embutidos, dulces, agua mineral, como anécdota hemos comprado un bote de café capuchino con incrustaciones de chocolate en Mercadona que seguro nos da mucho juego para parar a media tarde y vencer el tedio de las largas etapas conduciendo. Calculamos todo lo necesario para 32 días y teniendo en cuenta de que el peso no puede poner en peligro el proyecto, aunque dejamos un margen para las compras de comida en destino que surgirán de forma espontánea, además siempre hay un lugar a la improvisación y para descubrir la capacidad culinaria de algún lugar y si no..., ¡Siempre nos quedará el McDonal’s!.

El tema de las monedas es un aspecto a tener en cuenta, la moneda europea aún no es de uso común en los países escandinavos, excepto en Finlandia. Tenemos que compartir durante el viaje los euros, coronas danesas, coronas suecas y coronas noruegas. Decidimos solamente cambiar en nuestro banco 600 euros en Coronas Noruegas –(cambio oficial 9,08 por euro) y dejar todo los pagos posibles con la tarjeta visa para lo cual llevamos de varios tipos y con diferentes importes de limite para diversificar los pagos y evitar que en algunos sitios alguna de ellas no sean admitidas.

En materia energética tenemos muchas dudas sobre todo con el gas, llevamos dos botellas aunque sabemos que si el tiempo no nos acompaña pueden ser un poco justas. Cabe la posibilidad de en territorio noruego comprar una tercera bombona que son compatibles con las de Cepsa españolas y al abandonar el país retornar el envase. Sobre electricidad nos hemos comprado un convertidor pequeño de 180 watios que nos dará juego para cargar todas las pequeñas baterías de los artilugios que llevamos y en especial las máquinas de las Nintendo que las acompañaran a la juventud como el primer recurso de su diversión. Sabemos que con la cantidad de kilómetros que haremos no tendremos problemas para generar la suficiente energía eléctrica que nos garantice una vida confortable dentro de las limitaciones que supone una autocaravana.

Sobre el vestuario que debemos de llevar tenemos enormes dudas pues aunque la estación meteorológica del mes de julio corresponde con el verano hemos visto como compañeros han sido sorprendidos en el círculo polar ártico con tempestades procedentes de polo, lo que nos hace ser muy cautos en este aspecto. Tenemos que llevarnos todo por duplicado, prendas para el invierno, ¡invierno! y también para el verano, ¡verano!. Esto hace que la capacidad del espacio dedicado a la ropa disminuya, incluso tan bien duplicamos la ropa de cama con mantas y edredones de pluma como para un invierno crudo, ¡pero muy crudo!.

Vencer el reto de la distancia y las condiciones del terreno es otro aspecto que nos preocupa antes de salir. La distancia que debemos de recorrer es de más de 12.000 Km. en 32 días, esto hace una medía de 375 kilómetros diarios, contando que en algunos lugares (Copenhague, Estocolmo, Oslo) estaremos un día como mínimo sin coger el vehículo, la distancia diaria se dispara a casi 400 Km. ¡Vamos! todos los días me tengo que mentalizar que tengo que ir Madrid-Córdoba sin rechistar. Las condiciones del terreno es otra figura que nos preocupa, sobre todo los túneles, los ferrys, las estrechas carreteras de Noruega, pero estos aspectos no lo podremos evitar hasta que no estemos delante de ellos para abordarlos de la mejor forma posible.

Somos conscientes antes de la salida que nunca hemos hecho un viaje de estas características y por el recorrido tan extenso no es posible verlo todo al mismo tiempo, tendremos que muchas veces quedarnos con las ganas de bajar al suelo para cumplir con los objetivos principales del viaje: Copenhague, Mälmo, Estocolmo, La Casa de Papá Noel en Rovaniemi, la estrella del viaje Nordkapp, las Islas Lofoten y el Preikestolen, dejamos un poco el regreso para en función del tiempo de los recorridos iremos adaptándonos y cambiando los puntos de parada y pernocta.

Tenemos claro que el objetivo principal del viaje es Cabo Norte y bajo ninguna circunstancia abandonaremos y cejaremos en el empeño. El viaje es de doble sentido y intensidad. La subida será con jornadas más largas aprovechando la facilidad de conducción de las autopistas alemanas y suecas, esperamos alcanzar la cima del viaje el día 14 (Nordkapp) y regresar lo más lento posible en los 19 días siguientes por las carreteras noruegas.

Para alcanzar el reto nos hemos comprado el sencillo mapa Michelín sobre “Scandinavie y Finlande” (6 €) con una escala discreta 1/1 500.000 creemos será suficiente para recorrer esta parte del mundo. Además tenemos la inestimable ayuda de la denostada “María” –siempre se llevará las culpas de todo lo que nos suceda– de nuestro tom-tom que previamente habíamos actualizado el mapa de Europa y cargado con los últimos poids sobre las áreas de autocaravanas del recorrido.

El día 29 de junio pongo el frigorífico en marcha para trasladar la comida y ver la capacidad total. El congelador de 25 litros es aprovechado al milímetro como lo pudiera hacer un alpinista en su ascenso a la montaña sabiendo que pudiera depender su vida. Los armarios están todos llenos y hago un último repaso y compruebo que no admiten nada más, el suelo de parte del vehículo esta ocupado por los numerosos pares de zapatos y calzado que debemos de llevar en el viaje, sobre las paredes hemos colocados unas perchas que permite llevar los impermeables, capas y la ropa de abrigo.

Compruebo que la documentación esta en orden: libro de instrucciones de la auto, garantía Fiat, seguro de circulación, ficha técnica, carnet de conducir, cámara de fotos, teléfono móvil, cámara de vídeo, ordenador, dinero en efectivo y tarjetas Visa.

Todo esta pensado y colocado con mucho mimo para que el viaje nos salga bien y podamos alcanzar con éxito la cima de nuestro insólito viaje; a las 14,00 horas salimos de Madrid con rumbo a lo desconocido.

Día 1 de julio (miércoles) Km. 0

Salimos como siempre con las dudas y el nerviosismo lógico de cualquier viaje aunque en estos momentos esta acrecentado por la distancia del recorrido, cuando hagamos cientos de kilómetros nos indicará que no hay lugar al retorno. Enseguida enfilamos la carretera de Burgos A-1, en estos momentos se circula con relativa facilidad pues parece que los efectos de la crisis nos acompañaran sobre todo el viaje.

Esta primera parte del viaje es archiconocida por nosotros pues es la salida natural que tenemos desde Madrid hacia Europa. El destino de pernocta tenemos tres asignados en función de los kilómetros recorridos, como se nos da bien le ponemos el área más cercana a nuestro destino Angoulême; se encuentra situada a unos kilómetros de la ciudad.

Unos kilómetros antes del destino nos desviamos por unas carreteras donde solamente entra un vehículo, la noche es completamente cerrada y nos hace ponernos en guardia ante la posibilidad de un túnel, un puente o el saliente de una casa, estos son problemas que tan bien conocemos los conductores de autocaravanas. Atravesamos de noche toda la campiña francesa por pueblos pequeños: izquierda 3 kilómetros, derecha 4 kilómetros y así sucesivamente seguimos a pies juntillas las instrucciones que desde el tom-tom nos va indicando “María”, sabiendo que en cualquier momento nos llevará a una zona donde nos quedaremos atascados.

Llegamos casi accidentalmente hasta el área de autocaravanas situada en plena campiña de la región de Coñag, el lugar es conocido como Le Maine Fayat, corresponde con la coordenadas: N 45.57874 // W 0.15356. El tom-tom nos pone en la puerta de una granja –imaginamos que se trata de un área de autocaravanas de los viticultores franceses – , pero en estos momentos (0,30 horas a.m.) la puerta esta cerrada y no se escucha ni el ladrido de los perros.

La noche nos arrincona y nos hacemos un hueco muy cerca de la entrada, justo debajo de un gran árbol, ¡ya se nos había olvidado! esto de pernoctar libremente y parece que nos entra un poco de recelo, tomamos todas las medidas de seguridad en nuestras manos, pero aquí nos quedamos no podemos más.

Día 2 de julio (jueves) 928 Km.

Amanecemos debajo de un gran árbol que nos ha dado cobijo gratuito, durante toda la noche ha estado batiendo sus frutos sobre el techo de nuestra AC, sin dejarnos dormir a gusto. Estamos sin darnos cuenta dentro de un frondoso campo en la región de Coñag o Coñac. Nos despierta el ruido de los tractores que deambulan por los estrechos caminos en sus trabajos de mantenimiento de la agricultura tan cuidada de la región, esto de llegar de noche a ciertos lugares muchas veces te sorprendes al amanecer de lo bonito del lugar y este es uno de esos días, seguro que en sucesivos días del viaje tendremos la misma sensación.

Partimos con dirección a la ciudad de Angoulême, tenemos que desandar todo el camino que ya hicimos ayer por la noche hasta llegar al lugar de pernocta. Son caminos estrechos donde apenas cabe un solo coche que se abren entre bonitos campos dedicados a la agricultura más selectiva del mundo, como es la francesa. Aquí se alternan los cultivos de cepas en alto, con trigo, remolacha y girasoles, creando un conjunto de tonalidades que pasa del amarillo del trigo dispuesto para cortar, el verde de las vides formando perfectos corredores que se difuminan en el infinito, destaca el verde más intenso de los girasoles que en sus puntas se abren los inminentes frutos.

Aparcamos a la entrada de Angoulême junto a la estación del tren. La gare dispone de un gran parking abierto situado a 900 metros del centro de la ciudad, la tarifa de la zona azul es de 1,5 euros casi 4 horas, tiempo suficiente para ver la ciudad.

Comenzamos la visita por la iglesia de San Marcial, situada en el centro de la zona comercial, corresponde con la antigua ubicación que tuvo la primera iglesia románica, destruida por los protestantes.

Durante la revolución francesa fue cerrada por un periodo de más de tres meses, y se abrió en 1800. Posteriormente, fue promulgado un decreto que prohibió su demolición en 1851.

La rehabilitación de la actual iglesia fue diseñada por el arquitecto Paul Abadie, se coloco la primera piedra en 1852 y su construcción duro solo 15 meses. Fue consagrada al cristianismo el 21 de julio de 1853 por el arzobispo de Burdeos, asistieron los obispos de Angoulême, de Tulle, Poitiers, La Rochelle y fue consagrado por el obispo de Limoges.

La puerta principal consta de un porche abierto por tres puertas y la cuarta es el acceso a la iglesia, el campanario se eleva 50 metros sobre el nivel del suelo.

El interior esta formado por tres capillas, la central desemboca en la capilla mayor absidial, las colaterales desembocan en dos capillas. El conjunto tiene un estilo perteneciente al gótico tardío con grandes columnas.

Seguimos la visita hasta el Hotel de la Villa (ayuntamiento), fue anexado el antiguo Palacio de los duques de Angoulême. Intentamos hacer la visita pero se tiene que reservar a petición varios días antes.

Seguimos hasta la Catedral dedicada a la veneración de San Pedro, el edificio forma parte de un conjunto de cuatro secciones que fueron edificándose en diferentes épocas; la primera se inicio en el año 413.

La primera restauración fue acometida por el obispo Guirad en 1118, siendo su mejor logro la fachada de piedra y de plasmar en la fachada oeste toda una página del Nuevo Testamento.

La catedral durante las guerras de religión sufrió importantes daños, sobre todo la destrucción de la torre sur por el Almirante Coligny, nunca se volvió a restaurar con un estilo Bizantino.

La restauración más importante se inicio entre 1853 y 1876 bajo los auspicios del obispo Antoine-Charles Cousseau. Encargo los trabajos al arquitecto Paul Abadie que le doto del aspecto monumental que goza en la actualidad.

La fachada exterior destaca el lado oeste, en el cual el tema principal que se trata es el cristo de la gloria, rodeándole cuatro evangelistas que ocupan el centro del nivel más alto. A los lados del tema central se representan los Apóstoles, debajo de estos, sobre dos niveles, están los arcos ciegos románicos con las estatuas de la Virgen María. Sobresalen en la parte inferior dos bajo relieves que representan las figuras de San Martín y San Jorge, este último, coronado por una pequeña estatua de una mujer que lleva una corona. En la base de los doce Apóstoles, San Pedro es el primero a la derecha de la entrada que encuadran de dos en dos, en cuatro tímpanos a Cristo su Majestad.

El interior, la planta de una sola nave cubierta de tres bóvedas, en los laterales las galerías sobre arcadas ciegas. Se instalaron numerosas tumbas para albergar a los obispos, también tenemos a la derecha el púlpito de una pieza en madera y enfrente se encuentra la pila bautismal románica. El altar mayor sobre la capilla circular que imita a la Santa Iglesia de Jerusalén con reminiscencias Carolingias, desposeída de todo tipo de ornamentación salvo una pequeña sillería de madera del coro y la magnifica iluminación del vitral con la figura de Jesucristo que se puede admirar desde el exterior de portal principal.

Posteriormente visitamos el Museo de Angoulême (entrada libre) se encuentra situado al lado de la catedral en la 1 rue Friedland, en lo que fue el antiguo palacio episcopal. El edificio es del siglo XII y sufrió sucesivas reformas en el siglo XV y XIX. En el jardín y la planta baja se centra los espacios visuales donde nos muestran la arqueología de la región de Charante, dentro de las cuatro etapas que suponen la evolución natural de la cultura prehistórica con sus materiales y utensilios religiosos. En la primera planta, una sección que nos muestra el arte proveniente de África y Oceanía corresponde con los fondos donados al museo por Dr. Lhomme y sucesivas adquisiciones del museo. En la tercera planta se encuentra la sección dedicada a la evolución del arte en la región con una amplia selección de pinturas, esculturas, cerámicas y armas desde el periodo que abarca el siglo XVI hasta el siglo XX.

Partimos de Angoulême nada más comer en dirección a la ciudad de Reims, situada al norte de París, a unos 180 Km. de la capital de Francia.



A media noche llegamos a la ciudad de Reims, el tom-tom nos sitúa en el área de autocaravanas de la ciudad, cuyas coordenadas corresponden con: N 49.24889 // E 4.02128. La entrada se hace llamando por teléfono y te dan un código para levantar la barrera. El área es pequeña pero se encuentra bien situada en el centro de la ciudad, pegada al margen del río Vesle y en una zona de titularidad municipal.

Las moscas y mosquitos están que muerden pues la tormenta nos acecha y tarda pocos minutos en descargar. La humedad tiene tal grado que se hace difícil la respiración, sintiendo un calor semejante al de Asia.

Día 3 de julio (viernes) Km. 1489

Durante la noche ha refrescado el ambiente y hemos tenido que cerrar todo, incluso hemos necesitado las caricias de una sabana.

Comenzamos la visita hacia el centro de la ciudad donde se alza uno de los monumentos más importantes de Francia. La catedral forma parte de la historia de Francia al haberse coronado 25 reyes:


1223: Luis VIII el León

1364: Carlos V

1561: Carlos IX

1216: Luis IX el Santo

1380: Carlos VI

1575: Enrique III

1271: Felipe III el Audaz

1429: Carlos VII

1610: Luis XIII

1286: Felipe IV el Hermoso

1461: Luis XI

1654: Luis XIV

1315: Luis X el Obstinado

1484: Carlos VIII

1722: Luis XV

1317: Felipe V el Largo

1498: Luis XII

1775: Luis XVI

1322: Carlos IV el Hermoso

1515: Francisco I

1825: Carlos X

1328: Felipe VI de Valois

1547: Enrique II




1350: Juan II el Bueno

1559: Francisco II




La primera piedra de la catedral se coloca el 6 de mayo de 1211, bajo la decisión de arzobispo Aubry de Humbert, se termino en 1275 bajo la dirección de cuatro arquitectos: Jean d’Orbais, Jean-Le-Loup, Gaucher de Reims y Bernard de Soissons, sus figuras se representan en las cuatro esquinas del laberinto de la nave.

La iglesia sufrió un aparatoso incendio en 1481 quedando el armazón incompleto, durante la primera guerra mundial el día 19 de septiembre de 1914 fue bombardeada, dejando en ruinas el transepto. Finalmente el arquitecto Henri Deneux hizo una profunda rehabilitación y cambio el armazón destruido de madera por uno de hormigón y la esculturas dañadas fueron trasladas al antiguo palacio del arzobispado.

La fachada principal es uno de los ejemplos más notables del estilo gótico normando, muy similar en su diseño a la catedral de Notre Dame de París.

El primer nivel de la fachada se divide en tres portadas. La situada en el centro se abre por medio de un rosetón flanqueado por dos grandes ventanales. El conjunto esta rematado por una galería con 56 estatuas de 4,5 metros de altura sobre las que se alzan las dos grandes torres del campanario de 83 metros de altura.

La portada central esta dedicada a la presentación de la Virgen Maria, destacando la escultura del la Virgen con un niño en sus brazos, en la jambas de la derecha están la representación de la anunciación y la visitación, delante esta la figura del rey Salomón, al izquierda simboliza la presentación en el templo de la reina de Saba.

El interior de la catedral destaca por su armonía. Tiene forma de cruz latina de brazos cortos. Sobresale por sus vidrieras, las mas antiguas son del siglo XIII que corresponden a los ventanales del coro; el rosetón norte del transepto toca temas de Adán y Eva, Caín y Abel; el rosetón sur del transepto se representa a Jesucristo rodeado de apóstoles y ángeles; en las vidrieras del coro se muestra la vida de los doce apóstoles así como los obispos de Reims; el gran rosetón de la fachada es de finales del siglo XIII, esta dedicado a Nuestra Señora; los vitrales en la capilla axial de la girola son de nueva construcción, en 1974 Marc Chagall sustituyo tres ventanales con la temática del árbol de José y diversos episodios de la historia de los Reyes rodeando a Cristo muerto y resucitado.

Justo en frente de la catedral se encuentra el Palacio de Tau cuyo nombre obedece a la forma de la planta de T, corresponde con el antiguo Palacio del Arzobispo, los antecedentes en la construcción es del siglo V, se trata del palacio donde se instalará el obispo Nicasio para la construcción de la catedral. En el siglo IX se instaura la costumbre de consagrar a los reyes de Francia, en conmemoración del bautismo de Clodoveo, que tuvo lugar en Reims en el año 496.

La sala más importante es la del Tau donde se servia el banquete de la coronación, es el lugar donde se representa el poder del arzobispo. En 1548 se crea la Universidad Católica en tiempos del Cardenal Charles de Lorraine y esta sala se dedica a las grandes ceremonias. El aspecto medieval de la sala viene por los volúmenes y la chimenea con el escudo de armas de arzobispo Guillaume Briconnet. De sus paredes cuelgan 17 tapicerías de origen flamenco, fueron encargadas por el arzobispo Robert de Lenoncourt en 1530, están dedicadas a mostrar la vida de Nuestra Señora. La composición es idéntica para todas ellas: en el centro, una escena de la vida de la virgen encuadrada en un pórtico del Renacimiento; en los ángulos superiores, una escena del Antiguo Testamento ilustrados con versículos en latín; en los ángulos inferiores, se dedica a mostrar a los profetas. Versos en francés explican el conjunto de la obra y su simbolismo.

La sala de Goliat contiene una colección de esculturas de la restauración de la catedral. En el centro se alza un Goliat de 5,40 metros procedente del conjunto catedralicio de 1260.

La sal del tesoro donde se exponen: el talismán de Carlomagno que proviene del Tesoro de Aquisgran donde fue retirado por Napoleón I y regalado por su sobrina Eugenia al cardenal-arzobispo de Reims; el cáliz de la coronación (siglo XVI), relicarios del siglo XV y XVI y objetos litúrgicos de la coronación de Carlos X.

La antecámara del rey evoca la ceremonia de la consagración de los reyes de Francia y muestra los retratos pertenecientes a los 32 reyes coronados en la catedral contigua de Reims.

Cruzamos toda la ciudad en dirección este hasta llegar a la Iglesia de Saint-Remi, su primitiva construcción es del siglo VI, construida para albergar la reliquias de San Remigio que convirtió a Clodoveo al cristianismo.

La iglesia de Saint-Remi designada junto con la Catedral y el Palacio de Tau como monumentos de Reims declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde 1991.

La actual basílica románica de Saint-Remi se inicio durante el papal Ponce IX en 1049. En el siglo XII el nuevo abad Pedro Celle inicio una ampliación para duplicar la capacidad de la iglesia, el porche es demolido y se construyen las naves laterales, el coro y la girola con sus cinco capillas radiales todo ello en estilo gótico. En siglo XVI durante el mandato del obispo Robert Lenacourt se construyo el ventanal del transepto sur. En el siglo XVII se construye el portal norte de estilo renacentista.

El interior la planta con 121m de largo por 26 m. de anchura tiene un diseño sobrio se divide en tres naves. Sobre los arcos de las naves laterales circulan las tribunas con sus bóvedas ojivales. El ábside esta ornamentado con bonitas vitrales del siglo XII. En el altar mayor esta la tumba de San Remigio del siglo XIX.

En el exterior esta la escultura que representa la conversión de Clodoveo rey de los francos al cristianismo sobre los restos de la antigua ermita de Saint Ramis.

En las inmediaciones están las bodegas G.H. Martel & Co. se encuentran situadas muy cerca de la iglesia de Saint Remis, en la 17, rue des Créneaux, Abierta todos los días de 10 a 19,00 horas. Fue construida en el siglo XV y el museo en el siglo XVIII. Proyectan un film que nos informa de la delicada vida de la uva, desde la frágil cosecha hasta los tratamientos más innovadores para conseguir el mejor Champagne.



Seguimos un poco más al norte hasta que llagamos a la Bodega G. H. Munn, se encuentra situada en 34, rue du Champ de Mars. La visita a la bodega es de pago dentro del horario 9 a 11 y de 14,00 a 17,00 horas. Estamos ante una de las más prestigiosas bodegas de champagne francés. Su historia va ligada al personaje fundador Georges Hermann Munn, hasta que en el 2005, la bodega pasa a ser propiedad del grupo francés Pernod Ricard.

Son las 14,30 horas y ha esta hora es muy difícil poder comer en la ciudad, decidimos ir al supermercado Champions donde hacemos un acopio de delicias francesas y las degustamos íntimamente en el salón de nuestra autocaravana.

Partimos a las 15,30 horas en dirección Alemania, pero nada más salir el G.P.S. nos lleva por la autopista en dirección Luxemburgo, a los 20 Km. se da cuenta del error, se desdice, y cambia de sentido en dirección de Reims donde toma la autopista hacia la ciudad fronteriza de Sesons.

Nos vuelve a jugar una nueva trastada y nos saca de la autopista antes de llegar a la ciudad de Liega por unas carreteras comarcales, devolviéndonos a la autopista pasados unos kilómetros. Algunas veces bendita forma de ver los mapas de carreteras que tiene este ingenio, pero otras veces le echamos de menos.



Abandonamos la autopista poco antes de llegar a la ciudad alemana de Köln para pernoctar en el área de autocaravanas situada en un aparcamiento P+R, cuyas coordenadas corresponden con: N 50.91642 // E 6.84704. Llegamos bien entrada la noche, son las 23,30 horas, en este momento varias autocaravanas llenan el área y descansan placidamente. El área dispone de toma de luz, previo pago de 1 € por 12 horas, destaca su perfecta ubicación para hacer la visita a la ciudad en el tren de cercanías.

4 de julio (sábado) Km. 1778

Nos ponemos el despertador prontito para ducharnos y hacer la limpieza obligada en el vehículo. El vaciado es automático previo pago de 0,50 cts.

Después de depositar la moneda la rejilla no se abre pese a ello descargamos el agua gris y no rebosa. Sobre el llenado tres cuarto de lo mismo 0,50 cts. y nos suministra el agua que quiere, que no llega a los ¾ del tanque, lo intentamos con otra moneda pero la máquina se niega en redondo a suministrarnos más agua, con las mismas, nos marchamos alegremente después de haber hecho la medio tarea sin completar en su totalidad.

Salimos hacia la autopista que nos llevara ininterrumpidamente por toda Alemania. Pasamos primeramente cercano a Köln en dirección Hamburgo con nuestra mejor marcha, algunos coches de marcas renombradas nos adelantan como centellas en los tramos que no están limitadas las velocidades máximas, esa imagen la teníamos olvidada en España después de la aparición del permiso por puntos.

El tramo que nos separa es de aproximadamente 600 Km., donde la vía en su casi completa totalidad es de tres carriles, bien pavimentados y, lo que es mejor, completamente gratuitos, no hay peajes en todo el recorrido.

El paisaje no existe, bueno quiero decir que es siempre el mismo apenas se pueden ver las casas de los pueblos, solamente asoman entre la gran vegetación de las orillas, algunas chimeneas de fabricas y sobre todo los enormes tendidos de luz, son tan grandes que en algunos tramos se adueñan totalmente del paisaje y del cielo.

A mitad del camino hacemos una parada para repostar, aquí el gasóleo es aún más caro que en Francia, llegamos a pagar 1,12 €. Litro, Además la estación de servicio es tan completa que dispone de un McDonal’s que nos alegrará el cuerpo. Queremos probar la diferencia entre el producto elaborado y de venta en nuestro país y, la verdad es diferente, aunque el precio es muy similar.

Nos incorporamos a la vorágine de la conducción, me llama la atención la cantidad de autocaravanas que circulan en ambos sentidos, marcas míticas en el mercado español, Hymer, Rapido, Concorde, etc. Se nota que los precios de estos vehículos están mucho más al alcance de sus ciudadanos.

A las 19,00 horas nos plantamos en el puerto de Puttgarden (Alemania) para coger el ferry que nos conduce hasta Dinamarca; las coordenadas del puerto corresponden con N 54,50025 // E 11,11392. Directamente accedemos al barco previo pago de 75 euros, incluye, la autocaravana de 6 metros, sin yo decirlo, más 2 adultos y 2 niños. Nos colocan en una vía para efectuar la siguiente salida a las 19,45 horas. Cinco minutos antes aparece el barco que abre sus puertas y descarga por sus enormes fauces dos niveles de coches. Inmediatamente nos indican que comencemos a subir también por esos dos mismos sentidos, a nosotros nos indican en el nivel inferior junto con camiones y furgonetas, esto se hace tan rápido que incluso el encargado nos apremia para poder salir a la hora en punto.

El barco es inmenso e inmaculado, tiene dos puestos de mando, uno en la popa y otro en la proa, para no hacer cambios durante el atraque. Nos acomodamos en la última planta para ver con más detalle la salida y la llegada. La gente en el barco se vuelve loca y se mete en la planta intermedia que corresponde con una gran tienda libre de impuestos similar a la de los aeropuertos internacionales. La verdad no entiendo que siendo dos países de la comunidad tengan ese régimen distinto de impuestos. Echo un vistazo para ver los precios y me sorprende lo caro que es todo, teníamos pensado comprar una botella de champán que se nos había olvidado y poder brindar en “Cabo Norte” pero veo que lo tendremos que hacer con “coca-cola”.

Una hora más tarde el barco llega al puerto de Rodby (Dinamarca), A las 20,45 llegamos al puerto de Rodby, con la misma rapidez de la llegada desembarcamos en dirección a Copenhague.

En estos momentos nos separan 160 Km. de la ciudad de Copenhague y decimos proseguir el camino. El paisaje en esta parte de Dinamarca se asemeja mucho al que abandonamos en Alemania, los árboles son de talla pequeña por la influencia de los viento marinos, los espacios abiertos están plantados de cereales en este caso creo que son de centeno y están todavía muy verdes.

A mitad del camino hacemos un pequeño alto en un área de descanso para cenar, aprovechamos para vaciar el químico en espacios expresamente reservados y bien señalizados.

Por primera vez desde que salimos nos damos cuenta que son las 22,30 horas y todavía no es de noche. Una hora más tarde continuamos con ese claro oscuro que no esta muy definido, la luz que tenemos es como cuando viajamos con luna llena.

A las 24,00 horas entramos en la capital de Dinamarca, el tom-tom nos va situando en el mismo centro de la ciudad, de camino pasamos por el área de autocaravanas (50 euros día) que se encuentra muy alejada del centro urbano. El gentío se agolpa por las amplias calles y la circulación correspondería con la de cualquier país mediterráneo.

Para pernoctar hemos cogido las coordenadas de la experiencia que un compañero puso en internet para evitar el área de autocaravanas que además de carísima se encuentra bastante lejos del centro de la ciudad. En un momento nos situamos dentro de un largo jardín y ante un parking de un edificio que tiene limitada la altura a 3 metros, bordeándolo nos disponemos aparcar al otro lado, en estos momentos no hay nadie en la zona, vemos unos carteles con la información del aparcamiento pero no sabemos exactamente a que se refiere y si nos pudiera afectar, también ignoramos la seguridad de la zona, pese a ello decidimos quedarnos pues estamos muy cansados, las coordenadas corresponden con N 55,69117 // E 12,59843.

La noche ha sido tranquila no escuchamos una mosca, aunque un poco intranquilos pensando si estaremos en el lugar apropiado para la pernocta. A las 4,30 entra un sol radiante por las claraboyas y me hace levantarme para cerrarlas.

Día 5 de julio (domingo) Km. 2653

Me levanto temprano y enseguida doy una vuelta por el entorno para saber exactamente donde hemos aparecido y me encuentro de un inmenso jardín pegado al paseo marítimo llamado Langelinie y me parece por la posición y por la falta de coches como un lugar prohibido, vamos como haber dormido dentro del Retiro (Madrid).

Nos disponemos a marcharnos y antes de salir del extremo del parking vemos a 50 metros como la gente se arremolina para fotografiarse con el emblema de Copenhague. Es ni más ni menos que “La Sirenita”, ¡Hemos dormido a 50 metros!. Regresamos al parking para visitar la figura y hacernos las fotos de rigor. Aprovechando de la presencia policial les pregunto la posibilidad de aparcar allí y sobre la seguridad del lugar. ¡Perfect! A su marcha nos hacen una seña de complicidad y nos dicen O.K.. Bueno pues allí dejaremos el vehículo para toda la jornada y hacer la visita a la ciudad de Copenhague.

Comenzamos por la propia Sirenita, la figura representa la celebre Lille Hav Frue, protagonista del famoso cuento de H.C. Andersen, obra del escultor E. Eriksens en 1913, en el mismo entorno están varias esculturas que representan: a la princesa Maria de Orleáns; el monumento a Ivar Huitfeldt, héroe destacado de la batalla Koge en 1710; la inmensa fuente monumental tirada por toros llamada Gefion Springuandet, realizada por Anders Bandgard en 1908. Obedece a la representación de la leyenda originada con la separación de Suecia.

Pegado a la fuente se encuentra la iglesia anglicana, en un estilo neogótico, construida por el arquitecto ingles A.W. Blomfield en 1885. Exteriormente tiene un tamaño minúsculo con una pequeña torre campanario que la hace muy fotogénica. En su interior, construida la planta sobre una sola nave alargada y otra más pequeña a la izquierda que desemboca en una pequeña capilla lateral, sobre sus ventanales se abre la luz del sol a través de unas bonitas vidrieras.

Llegamos a lo que se llama “Katellet”, se trata de un fuerte, fue mando construir por Cristian IV para dotar a la ciudad de una guarnición militar que la diera seguridad. Tiene una planta pentagonal formada por varios edificios que se abren al exterior por sendas puertas: al norte, la puerta del rey y, al sur, la puerta de Noruega. El conjunto esta protegido por un muro de terraplén y otro de agua que se salvan por sendos puentes. En el interior varios edificios están revocados con un rojo intenso que le da un aspecto serio a la totalidad del conjunto formado: el cuerpo de guardia, las habitaciones de la guarnición, la iglesia de Kastelskirken y la cárcel.

En sus inmediaciones se encuentra el último molino de viento de 1847 que aun queda en pie en Copenhague, a su lado varios cañones de la guarnición militar le hacen compañía.

Andando tomamos dirección hacia el centro de la ciudad hasta desembocar en la plaza Amalienborg (la más importante de la ciudad), se trata del conjunto monumental formado por cuatro edificios que configuran el Palacio Real. Fue construido por el arquitecto N. Eigtred en 1750. La plaza forma un polígono octogonal, donde en el centro se levanta el monumento ecuestre del rey Federico V, obra de J.F.J. Saly en 1754 y donada por la mayor compañía comercial de la ciudad que operaba con Asia “La Asiatisk Kompagni”, en sus lados se levanta cuatro idénticos palacios, dedicados albergar en una parte a la familia real. Están protegidos por la guardia real que a las 12 horas hacen una parada del cambio de guardia.

Se puede visitar el museo y el interior del palacio real, nosotros solo visitamos el palacio, quizás por eso del morbo de ver como viven las familias reales (precio 75 CD = 10,07 €, por persona). Ante unas extremas medidas de seguridad hacemos la visita guiada en danés a las 11,45 horas.

Comenzamos la visita en la escalinata del palacio, donde somos recibidos por una gran señora con un traje que hace juego con la esencia del propio edificio, como imagino que serán los guías del Bakingan palace. ¡Perdón!, se me olvidaba, la distinguida señora nos hace acoplarnos sobre los zapatos sendos patucos para no desgastar las inmensas alfombras del palacio, como si hubiéramos pisado la caca de Madrid cinco minutos antes, o más bien, como si se tratase de la entrada a la zona estéril de un quirófano. Previamente, se disculpan las guías de no hacerlo ellas pero nos explican que están autorizadas para poder pisar las moquetas.

En un perfecto danés nos van explicando la historia de las diferentes estancias del palacio que por las risas del grupo parecen que nos están contando los chistes palaciegos más famosos de Dinamarca. Aunque se ven un poco coartados al no participar nosotros de su alegría, no por falta de ganas, que seguro que son mejores chistes que los que cuenta Chiquito de la Calzada, el problema es que tenemos una barrera con el idioma, el danés no es nuestro fuerte.

El interior es de estilo barroco versallesco como casi todos los palacios reales de la época pues tenían la forma de vida francesa como la ideal para las casas reales europeas. La escalera de distribución a las plantas es de madera (muy abundante en el país) pero para darle un acabado más noble esta lacado en color gris que imita al mármol. En las pequeñas salas destaca las pinturas que hacen referencia a la opulenta vida de la familia real. El gran salón del palacio corresponde con la sala de los espejos (similar a Versalles), en el ventanal principal de la sala que da al exterior de la gran plaza –en estos momentos se celebra la parada militar– para poder asistir la familia real al cambio de guardia en su nombre. El comedor en la actualidad se ha instalado una gran exposición con la gran vajilla de porcelana danesa del palacio con decoraciones vegetales. Otra gran sala es el estudio que utilizo Federico IX que comunica con el gran hall de la entrada, era el lugar donde se recibían a los embajadores, en las paredes se cubren de un bonito mármol gris y en el suelo a modo de mosaico se elabora con distintos tonos y colores en varias variedades de mármol.

En el exterior y contiguo al Palacio Real se encuentra la iglesia de mármol, también es conocida como Frederiks Kirken. El material empleado en la construcción es mármol gris de origen noruego. Fue construida a la vez que el Palacio real, exteriormente destaca la cúpula redonda de 46 metros de altura recubierta de cobre. Fue construida siguiendo las ordenes de Federico V en 1749, en los primeros años se quedo sin asignación económica y en 1770 se paralizaron definitivamente las obras y, no es hasta el siglo XIX cuando el banquero C.F. Tiegten puso el dinero necesario para la terminación que se produjo en 1894.

La fachada exterior de la iglesia se abre hacia el interior mediante dos puertas con un frontón griego de cuatro columnas, sobre el jardín se decora con estatuas de personajes ilustres de la iglesia danesa.

En el interior, la planta de forma circular de 30 metros de diámetro, bajo la cúpula central se decora con grandes frescos donde se representan a los Apóstoles obra de CH. Overgard y de H. Olrik. En el altar mayor esta presidido por una gran cruz ortodoxa que se ve desde todo el recinto.

El siguiente monumento que visitamos es la Torre Redonda, fue construida en tiempos de Christian IV de 1538. Primeramente se construyo la iglesia de Trinitatis y aledaños, posteriormente se amplio con la torre que albergaría el observatorio astronómico. Sobre el tejado de la iglesia se aprovecharía para construir la Biblioteca universitaria.

En la fachada principal de la torre hay un jeroglífico del rey que puede interpretarse como:

‹‹Que Dios de la debida sabiduría y justicia en el corazón del Rey coronado,

Christian IV, 1642. 1642 es el año en el que fue terminada la torre.››

Se accede al edificio mediante un rampa de caracol similar a la Giralda de Sevilla, tiene una altura de 34,8 metros y la rampa tiene un ascenso de 209 metros. La plataforma esta rodeada por una reja de forja elaborada por el herrero artesano de la corte Kaspar Fihcke, en 1643. En la reja se leen las letras “RFP” que simbolizaba el lema del rey: ‹‹Reyna Firmat Pietas››, que quiere decir: La piedad fortaleza los reinos. En la parte más alta se encuentra el observatorio astronómico más antiguo de Europa, en la actualidad sigue funcionando, cualquier persona que suba tiene la oportunidad de observar cualquier punto del cielo.

La sala de la biblioteca se encuentra justo encima de la bóveda de la iglesia de Trinitatis, antiguamente pertenecía a la Biblioteca de la Universidad entre 1657 y 1862. En estos momentos se utiliza para exposiciones temporales de arte.

Aquí damos por terminada nuestra visita a la ciudad de Copenhague. Nos dirigimos hasta nuestro lugar de pernocta donde encontramos a nuestro lado una AC española que acaba de llegar a la ciudad y les damos el relevo, ellos ya bajan de regreso desde Cabo Norte, departimos durante unos minutos sobre anécdotas y problemas que les han surgido durante el viaje y nos dan una impresión de cansancio y de hastió de Noruega, en estos momentos no entendemos sus palabras para describir su estado de animo.

Salimos en dirección a Suecia, hemos decido que para cruzarlo es mejor hacerlo por el puente de Oresud. Es una de las mejores obras de ingeniería del mundo. Las obras comenzaron en 1996 y se terminaron en el año 2000. El puente tiene una longitud de 2,8 Km. y una altura de 57 metros, entre Saltholm (Dinamarca) y Lernacken, suburbio de la ciudad de Mälmo (Suecia), antes de llegar a la isla se cruza un túnel submarino de 4 Km. de longitud., después se construyo una isla artificial de 3,8 Km. de longitud, tiene una anchura de cuatro carriles para coches y una vía de doble dirección para el ferrocarril.

La verdad es que cuando circulas por el conjunto no te das cuenta de la magnitud del proyecto, pues se trata de un tramo muy seguro, tampoco de lo que ha significado para el desarrollo económico de ambos países.

A la llegada se entra en una zona de peaje como una simple autopista donde te calculan automáticamente el precio del trayecto, en nuestro caso nos indican 275 DKK.

Nos dirigimos directamente hasta la ciudad de Mälmo. Con sus 260.000 habitantes es la tercera urbe del país. Tiene un aspecto bastante dispar; la zona más degradada que corresponde con la parte más industrial donde predominan las grandes chimeneas que nos indica estar atravesando una zona muy deprimida, luego hay un gran espacio con casas dedicada a viviendas de trabajadores de la industria; en la almendra central corresponde con la ciudad antigua; el área de esparcimiento esta equipado con campos de golf, tiro con arco y una extensa playa de piedra rodeada de una inmensa pradera y por ultimo la zona más actual donde los edificios compiten en diseño y modernidad.

A esta última zona de diseño nos dirigimos guiados por la silueta del edificio del arquitecto español Santiago Calatrava Valls, que con el nombre de “Torso” fue bautizado para esta cambiante ciudad que quiere poner los ojos en el futuro. Se trata del edificio más alto de Suecia con sus 190 metros, consta de 9 cubos con un total de 54 plantas con un giro de 90º desde la base hasta la cúspide. Se encuentra situado en la península Vastra Hamnen, en la calle Västra Varvsg. Su localización es muy sencilla pues la silueta de su altura nos sirve de linterna ya que se ve desde cualquier parte de la ciudad.

Como toda la construcción de la obra de Calatrava sirve para la rehabilitación y el impulso de la zona donde se ejecuta. Gracias a la construcción del edificio se han impulsados distintos tipos de proyectos a su alrededor, unos son grandes grupos de viviendas con una arquitectura innovadora, acompañadas de amplios paseos, comercios dedicados al diseño, incluye su pequeño paseo marítimo.

Intentamos localizar un sitio para aparcar y pernoctar esta noche pero no encontramos árbol donde ahorcarnos pues toda la ciudad y, hasta en los barrios de los suburbios esta limitado el tiempo de aparcamiento. Decidimos irnos hasta una aérea de servicios que habíamos visto en la autopista a los pocos kilómetros de pasar el puente de Oresund. Salimos de Mälmo y cogemos la autopista en dirección otra vez a Dinamarca con la esperanza de ver un cambio de sentido que nos condujese a dicho área, pero no existe, de buenas a primeras nos damos de bruces con la entrada al puente y el consiguiente pago del peaje, ¡Como vamos a ir otra vez a Dinamarca y volver otra vez a Suecia!. Dejo el vehículo unos metros antes del control del peaje –por suerte no es automático– y les explico que acabamos de venir de Dinamarca y que queremos volver a Mälmo y que por un error estamos aquí, les enseño el ticket del pago del peaje, me explican que no hay posibilidad en el peaje de hacer el cambio de sentido como seria lo natural, menos mal que la chica habla español y me informa que entre por la vía 9 y que ella hablara con su compañera para que me permita usar una vía de servicio que tiene los empleados para regresar a Mälmo. Vaya lío que nos hemos metido y sin quererlo, la chica mira mis datos comprueba el pago del peaje y amablemente me levanta la barrera para regresar a la ciudad. En poco minutos estamos de regreso y hemos salido airosos de esta situación pero aún tenemos pendiente ¿dónde pernoctar?. Por esto de la ley de Murphi, que no hay dificultad que no se puede complicar más, decidimos buscar en las entradas y alejados de la autopista, cuando veo un cartel que indica “playa nudista” ¡que mejor que dormir en la playa y desnudos!, allí marchamos, nos ponemos en un parking donde no hay limitación horaria, aprovechando la presencia de una pareja de suecos les consultamos si hay algún problema en pasar la noche allí, ellos nos indican que es un lugar perfecto, que Suecia es el paraíso para viajar en libertad y que no existe ninguna limitación para la acampada libre, de hecho luego vimos una tienda de campaña en la misma playa. La verdad es que se trata de un sitio idílico con una amplia pradera que llega hasta lo que ellos llaman playa, en realidad es un muro construido con cantos de piedra rodados, donde el acceso al mar se hace mediante unas pasarelas, en el momento de nuestra llegada dos mujeres –ya maduras– toman el baño sin ningún tipo de mordaza. Nuestra presencia parece importunarlas y nos alejamos rápidamente para dejarlas tranquilas. Sobre el horizonte destaca el gran torso blanco de Calatrava que nos sirve de compañía.

Como la noche no se hace de noche (perdón por la redundancia), decidimos acostarnos y tapar todas las rendijas para conciliar el sueño. Las coordenadas del lugar corresponden N 55,59321 // E 12,94106, la zona se denomina según el GPS Limhamsvägen.

Día 6 de julio (lunes) Km. 2832.

La noche ha sido muy plácida sin ningún ruido, el sol se ilumina completamente a las 4 de la mañana, esta paz es solamente alterada por el graznar de miles de gansos que a estas horas ocupan la inmensa pradera que precede a la playa, hay tantos que me da miedo salir de la autocaravana.

Por la mañana temprano salimos hacia el centro de la ciudad, paramos en el parking de la estación de trenes para cambiar euros por coronas suecas, principalmente para poder pagar el aparcamiento en toda la ciudad, allí también se encuentra la oficina de turismo. Espero a que me atienda una amable sueca que se encuentra despidiéndose de un grupo de españoles en perfecto castellano. Me pregunta ¡como allí nosotros en Mälmo!. La explico que unos días antes había visto el canal “Viajar” como presentaban un reportaje de la ciudad de Mälmo y me pareció muy interesante lo que mostraba, aparte de todo, tan bien tenía un interés especial sobre el edificio de Calatrava. Me confiesa que ella ayudo y asesoro a ese grupo de españoles en la realización del documental.

Comenzamos la visita por la plaza Mayor o Stotortget con la estatua ecuestre que se alza en el mismo centro, se trata de Kart X Gustav que conquisto Escania a los Daneses, se construyó en 1536 por iniciativa del poderoso alcalde Jorge Dock, fue esculpida por J. Börjeson en 1816.

En la plaza destaca el edificio del ayuntamiento o Radhuset, se construyó en 1546 en estilo renacentista holandés, destaca su fachada de mármol en varios colores.

La iglesia más importante de la ciudad es Sankt Petri Kyrka, se encuentra justo detrás del ayuntamiento, fue construida enteramente en ladrillo en estilo gótico báltico de Lubeck.

El exterior, destaca su gran torre campanario, el conjunto forma el semblante de un imponente barco con unos grandes contrafuertes laterales.

En su interior, la planta esta formada por tres naves, la central desemboca en la capilla mayor y las colaterales en la girola. Las grandes columnas de ladrillo sujetan los arcos semi-apuntados góticos.

Mención especial de la iglesia es su hermoso púlpito realizado en 1599 por artesanos llevados exproceso desde Alemania, destacan lo relieves de mármol donde se presentan escenas de la vida de Jesucristo, aquí los artesanos lograron dar a las imágenes una perspectiva poco usual para la época. El retablo del altar mayor construido con tres niveles y tres calles, con una mezcla de pinturas sobre lienzos y figuras policromadas en madera. En uno de los laterales esta el baptisterio con su pila bautismal de 1601, sobre las paredes se han descubierto los antiguos frescos de estilo gótico tardío en el siglo XV con que estuvo decorada la iglesia en sus orígenes y ahora sacados a la luz.



Para la visita a la almendra central de la villa de Mälmo hemos dejado previamente el vehículo en el parking de pago, muy bien situado, cuyas coordenadas corresponden con N 55.60816 // E12.99742, precio 10 Cs. por hora.

Seguimos la visita a la ciudad y cogemos la autocaravana hasta el parking del castillo, cuyas coordenadas corresponden N 55.60575 // E 12,9864, precio 8 CS. hora.

Visitamos el castillo llamado Malmöhus, fue construido en 1434 por Eric de Pomerania – en esos momentos rey de Dinamarca, Noruega y Suecia– fue destruido en el 1534 durante una revuelta popular. El rey Cristian III mando construir uno nuevo sobre sus restos. En el siglo XVIII se convirtió en prisión hasta 1828 en que recibió el nombre de Malmöhus y correccional con el nombre de Workhouse. Durante la época dedicada a la prisión el edificio sufrió numerosas reformas, se abrieron cuantiosas ventanas, corredores y puertas.

En 1937 se convirtió en el actual Mälmo Museet, en el que se recogen piezas de la historia de la ciudad, por ejemplo el órgano antiguo de Sankt Petri Kyrka, referencias al arte decorativo, la arqueología, etc. Dispone de una amplia combinación de estilos semejante a la arquitectura de la ciudad.

Comemos en el restaurante del propio museo a unos precios normales de 7 euros (persona, incluye café y bebida), la verdad es que hacemos una auténtica aproximación a la comida sueca, hasta este momento solamente conocíamos las salchichas y las albóndigas del Ikea. En honor a la verdad es que en esta ocasión salimos más satisfechos que cuando vamos a comer las referidas albóndigas al Ikea de Madrid que para colmo encima nos ponen siempre la conocida banderita sueca en una de ellas, aquí probamos unos platos minuciosamente elaborados, era tal el éxito del restaurante del castillo que tenia más comensales que visitantes al museo, lo que quiere decir que había mucha gente de la ciudad de Mälmo que iba expresamente a comer al restaurante sin pasar ni tan siquiera asomarse al museo, para que luego digan que la cultura esta reñida con la restauración.

Partimos de la ciudad hacia la E-20 y enseguida cogemos la autopista E-4, con suficiente cuidado para no volver a equivocarnos, simplemente seguimos la indicación que dice: dirección Estocolmo, a mitad de camino nos desviamos en la comuna de Ödeshög en dirección a la iglesia de Heda, se trata de un pequeño pueblo cuyo núcleo es muy antiguo. La iglesia fue construida del siglo XII, el coro del siglo XIII se construyó cuando sufrió una ampliación de la segunda nave, en su interior se encuentra la Virgen de Heda del siglo XII, esta imagen es muy venerada en la zona.

Unos 5 Km. más adelante llegamos al pueblo de Rök donde cercano a la iglesia se encuentra el Orquesten, piedra rúnica donde se escribe el poema del escritor de Varin, en el se cuenta la gesta de Vämod (La piedra señalaba su tumba) y de Teodorico de Revema. El texto de la traducción de sus signos dice:

(Yo les digo a los jóvenes / Yo digo para recordar) esto, cuales dos botines como doce veces fueron tomados como botín de guerra, ambos de una sola vez de hombre en hombre.

(Yo les digo a los jóvenes / Yo digo para recordar) como aquel otro, quien como por nueve generaciones después perdió la vida entre los Hreidgoter y murió entre ellos en consecuencia de su (culpa/ deuda).

Entonces reinó Tjodrik el Valeroso jefe de los guerreros del mar de la costa del mar de Hreid. Ahora sentado y preparado en su caballo gótico, con el escudo sobre el hombro, el más notable de los Märingar.

Yo lo digo como el duodécimo era el caballo que Gunn ve nacer en el campo de batalla, donde veinte reyes reposan.

Yo lo digo así como el decimotercero, cuales veinte reyes estuvieron en Själland durante veinte inviernos, con cuatro nombres, nacidos de cuatro hermanos. Cinco con el nombre Valke, hijos de Rådulf, cinco Reidulf, hijos de Rugufs, cinco Haisl, hijos de Hard, cinco Gunnmund, hijos de Björn.

(Yo les digo a los jóvenes / Yo digo para recordar) el total cada uno.

(Yo les digo a los jóvenes / Yo digo para recordar) esto, quien de los descendientes de Ingvald que fueron recompensados a través de (una ofrenda/ el sacrificio) de una esposa.

(Yo les digo a los jóvenes / Yo digo para recordar), a cual campeón un heredero es nacido. Es Vilen. El podía aplastar a un gigante. Es Vilen. NIT

(Yo les digo a los jóvenes / Yo digo para recordar) : TOR

Sibbe el guardián de Vi procreó a los noventa (un hijo).



La piedra se encuentra sobre un soportal anterior al cementerio de la iglesia junto a un centro de interpretación que se esta empezando a construir, las coordenadas del lugar son: N 58.29468 // E14.77458.

Aún nos queda bastante camino por recorrer y regresamos a la autopista para continuar el viaje hasta la hora de la cena cuando decidimos parar en el centro comercial de Koppargatan de la ciudad de Norrkoping para pernoctar, las coordenadas corresponden con N 58.61995 // E 16.15633.

Día 7 de julio (martes) Km. 2900

Hemos dormido a 159 Km. antes de llegar a la ciudad de Estocolmo, aprovechando nuestra proximidad al centro comercial vamos a ver algunos precios de los artículos de primera necesidad que tienen para comparar la cesta de la compra entre Suecia y España. Visitamos en supermercado “Maxi” y nos encontramos los siguientes precios: bananas 2,3€; el pan baguette 1,4€; coca-colas 1,5 l 1,2€; melón español (unidad) 1,9€, carne picada de ternera Kg. 6,3€.

Sobre las 10,00 horas partimos en dirección a Estocolmo y le indico al GPS que me posicione en el aparcamiento del Palacio Drottningholms Slott, situado a las afueras de la ciudad.



Sin ninguna dificultad llegamos a Estocolmo y al aparcamiento demandado, es de uso público y gratuito; se puede pernoctar perfectamente, las coordenadas corresponden con N 59.32369 // E 17.88671.

El Palacio de verano de los reyes de Suecia fue construido en 1662 por mandato de la reina Edvige-Leonor a los arquitectos Nicodemus Tessin el Joven y Nicodemus Tessin el Viejo. Se encuentra situado dentro de la isla de Lovön y del lago Mälaren.

Desde 1981 es uno de los palacios donde reside la familia real sueca y esta declarado como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Se accede al palacio por la fachada principal (ticket 14 euros) (no se pueden hacer fotografías), en interior es de estilo barroca afrancesado que nos evoca al Palacio de Versalles, sus jardines son de estilo inglés romántico. De las dependencias de palacio destaca la habitación de Edwige-Eleonore por su uniformidad de colores predominando el azul celeste que se repite además del mobiliario en las enteladas paredes que se mezcla con el dorado barroco de su decoración La biblioteca rococó de Lovisa Ulrika con su mobiliario con una mezcla estilo francés-sueco. Los cuadros que decoran las amplias salas son de distinta procedencia y los tapices de origen ingles (Mortlake 1630).

Otra de las dependencias del Palacio es el Teatro real o Drottinghorms (visita guiada en español 14,00 horas 8 euros); fue mandado construir por Gustavo III que encargo el trabajo al arquitecto Carl Fredrik Adelcrantz en 1763. Todo su interior permanece inalterado desde su construcción, la máquina original de madera perteneciente a la tramoya se construyó por Donato Stopani.

Por la tarde después de comer nos acercamos para visitar el Pabellón Chino o Kina Slott que se encuentra escondido al final del jardín principal como el de María Antonieta en Versalles. Fue mandado construir por el rey Adolfo Federico para el cumpleaños de la reina Lovida Ulrika en 1753 por el arquitecto Adelcrantz, se trata de una mezcla de estilo orientalista con el rococó, seguramente con intención de sorprenderla.

El interior, es un conjunto de salas y salones decorados en estilo chino, destinado a la celebración de ciertos eventos privados, las paredes están lacadas en color rojo que le da ese carácter asiático y la vez intimista.

Terminada la visita nos plateamos quedarnos en el aparcamiento del palacio con estas vistas tan maravillosas pero decidimos trasladarnos al área de autocaravanas principalmente para lavar la ropa. Se encuentra situada en los bajos del puente que cruza la isla Langhomen de Estocolmo. Inicialmente parece un poco confuso su acceso pero hay que tomar como referencia el pequeño puerto deportivo que se ve desde lo alto del puente para bajar hacia el área, erróneamente el GPS te sitúa en lo alto del puente, las coordenadas son N 59.32017 // E 18.03263, se llama Skutskepparvägen. En el momento de la llegada esta completamente llena y solamente hay posibilidad en la parte que no dispone de luz pero no hay otra alternativa y nos quedamos (precio 190 CS).

Día 8 de julio (miércoles) Km 3364

El día de ayer termino nuboso con intervalos de lluvia en momentos muy copiosos pero hoy comienza el día con un sol radiante aunque por estas latitudes tienes que tomar las precauciones necesarias para que en cualquier momento pueda cambiar.

El área de autocaravanas es un camping disfrazado, dispone de duchas, w.c. y lavadora secadora (4euros),

Partimos para visitar el centro de la ciudad, tomamos el metro en Hornstall que se encuentra a 5 minutos del centro, nos sacamos el bono de 10 viajes por 180 CS y nos bajamos en estación “Gamla Stan”, es la parada más cercana al Palacio Real O Kungliga Slottet (entrada 14 euros).

La fisonomía del actual palacio Real no tiene nada que ver con el antiguo, de origen medieval, que fue destruido en un incendio en 1697. Carlos XII ordeno la construcción al arquitecto Nicodemus Tessin el Joven del actual diseño. El conjunto del palacio lo componen cuatro edificios simétricos, más dos palacetes aislados con forma de plaza, todo ello es de estilo casi renacentista.

Se inicia la visita al palacio por el museo, se halla situado en los bajos de una de las alas. Se presentan las antiguas excavaciones, con maquetas del antiguo palacio.

Otra dependencia del palacio es la Cámara del Tesoro contiene una muestra de las coronas en plata; numerosas insignias y emblemas reales. Toda una amplia colección de la monarquía sueca que abarca desde Gustavo Vasa a la dinastía Bernadotte.

En el noroeste del palacio se encuentra otra de las estancias del palacio: el Museo de Antigüedades de Gustavo III fundado en 1792. Recoge una vasta colección de esculturas que el rey adquirió en Roma. En total hay 200 estatuas clásicas entre las que destaca “Enclimión durmiendo”. Las figuras se presentan a lo largo de dos salas, una de ellas, forma una preciosa perspectiva y es utilizada en las recepciones reales.

El acceso a la parte del Palacio se realiza por unas amplias escaleras de mármol verde oscuro. Una de las salas más importantes es el “Salón de Fiestas”, es utilizado para las recepciones oficiales de los reyes, su diseño es versallesco del siglo XVIII, de los techos cuelgan amplias lámparas como arañas, en las paredes destaca el lienzo ecuestre del rey, en el frente un imponente tapiz. Esta sala era destinada como sala del consejo aunque originariamente era el comedor de Gustavo III, en la actualidad el rey recibe a los ganadores de los premios Nóbel el día después de la entrega de premios.

El dormitorio de boda de Gustavo III es otra de las estancias del palacio que el rey encargo la decoración a Jean Eric Rehn con grandes columnas doradas, un gran lienzo y jarrones de porcelana francesa de 1782.

La dependencia más importante es el gran salón, es una copia de la “Galería de los Espejos” del Palacio de Versalles aquí se llama “Galería de Carlos XI”, su diseño fue obra de Nicodemus Tessin el Joven en 1690, la decoración de los frescos del techo esta dedicado como un homenaje a Carlo XI y su esposa la reina Ulrika Eleonora.

El salón de Don Quijote es otro de los elementos del palacio donde los dinteles de la decoración fueron adquiridos exclusivamente en París y confeccionados por Françoise Bourche.

La antigua sala dedicada al baile “El Mar Blanco” con sus inmensos frescos del techo realizados en el siglo XVIII, era lugar donde se celebraban las fiestas más intimas de la casa real. Destaca por las decoraciones en las maderas del pavimento.

El Apartamento Bernadotte es utilizado por la familia real para recibir las audiencias solemnes, reuniones con el Comité Consultivo de Asuntos Exteriores. Los frescos del techo esta inspirados con imágenes de la mitología griega.

La sala de columnas, fue diseñada originalmente como comedor real, se construyó en 1730 bajo la dirección de Carl Härleman. Tiene una inspiración renacentista con columnas jónicas estucadas en dorado y mármol blanco. Sobre el techo un solo fresco realizado por el italiano Alessandro Faretti.

El Salón de la Victoria, destaca del conjunto por el color de la decoración en rojo intenso, fue construido en 1860. Tanto las alfombras como las lámparas fueron fabricadas ex profeso para esta sala en Viena (Austria).

El despacho de trabajo del rey Oscar II tiene una decoración típica tomado como el lugar de trabajo ideal de la época en el siglo XIX. Las paredes están enteladas en verde para el descanso de la vista, de las paredes cuelgan multitud de cuadros y objetos personales.

La Galería Bernardotte, era originalmente la habitación donde el rey Adolfo Federico y la reina Lovisa Ulrika recibían a sus los invitados de honor. Esta decorada con telas azul celeste y sobre sus paredes cuelgan retratos de miembros de la dinastía Bernadotte.

Los gabinetes octogonales flanquean la anterior galería, en el del este, con su inmejorable revocó de las paredes es el lugar donde el rey Carlos XVI Gustavo recibía a los nuevos embajadores extranjeros.

La sala del aniversario de Carlos XVI Gustavo fue construida durante la donación conjunta del Parlamento, Gobierno y Municipio en la celebración de los 25 años de la coronación del rey.

La sala de audiencia de la reina Lovisa Ulrike esta presidida por un trono bajo palio. En las paredes se decoran con tapices que hablan de la historia sobre “Amor y Psique”.

El comedor de Lovisa Ulrika tiene una decoración típica de los palacios del siglo XVIII. Los dinteles ilustran los cuatro elementos, los lienzos de la sala representan temas de caza y fueron realizados por el artista francés Jean-Baptiste Oudry.

La Sala de Escolta fue antiguamente dedica al ocio como el pequeño teatro del rey Gustavo III. En la actualidad se cuelgan retratos de los miembros de la familia real. Entre ellos, se encuentra el del rey Carlos XVI Gustavo y de la reina Silvia realizados en 1990-1991 por el pintor americano Nelson Shanks.

La Habitación de los Huéspedes es la estancia destinada para alojar a los Jefes de estado en visita oficial desde la década de 1870. Fue decorada originalmente en 1760 para el duque Federico Adolfo hermano menor de Gustavo III.

La Sala de las Órdenes constituye el lugar de reunión actual del Tribunal Supremo, creado por el rey Gustavo III en 1789, anteriormente tenía su estancia en la planta baja. Esta decorada con insignias de la Ordenes Reales de Caballería Sueca.

La Gran Sala del Trono es el lugar donde el monarca abre solemnemente el parlamento en la sala del Reino hasta el año 1975. En estos momentos esta ceremonia tiene lugar en el Parlamento, siendo esta sala dedicada a ceremonias oficiales. Esta presidida la sala por el trono de plata, fue un obsequio a la reina Cristina en su coronación de 1650.

La Capilla Real fue diseñada por el arquitecto Nicodemus Tessin el joven, pero fue gracias a las aportaciones de su sucesor Carl Harleman le doto de su actual carácter de estilo rococó francés. El grupo escultórico del retablo mayor representa a Cristo de Gesemani.

A las 12,00 horas todos los días en la plaza de entrada se produce el cambio de guardia real, acompañado de la compañía de música se produce un colorido espectáculo que representa el cambio de guardia.

Visitamos la Catedral de Estocolmo o Svenska Kyrkan, se encuentra situada muy cerca del Palacio Real, fue construida en el siglo XIII y, posteriormente rehabilitada en el siglo XV y nuevamente retocada en 1736 por J.E. Carlberg, época en que se levanto la torre del campanario. El interior, la planta esta dividida en cinco naves. El altar mayor es un tríptico en madera de ébano y plata, fue donado a la iglesia por el canciller del reino Juan Adler Salvias y su esposa. También se halla “el candelabro de los siete brazos”, construido en bronce con una altura de 3,7 metros, fue fabricado en Alemania en el siglo XV. En la nave de la izquierda se encuentra la pintura “El Juicio Final” fue realizada por David Klocker D’Enhrenstrahl en 1696, aunque su primera ubicación era la capilla real del antiguo Palacio y salvada durante el incendio de 1697. La obra más bella es “San Jorge y el Dragón”, escultura hecha de madera de roble y cuerno de alce por Berdt Notke de Lübeck. Fue construido en 1489 como altar consagrado a San Jorge. Fue encargado por Sten Sture padre, que había derrotado a las tropas del rey Cristián de Dinamarca, salvando la ciudad de la invasión danesa.

La leyenda del dragón y San Jorge cuenta que este horrible bicho exigía sacrificios humanos de la ciudad Silene para no destruirla. El día en que la hija del rey iba a ser sacrificada San Jorge pasó con su caballo y prometió matar al dragón con al condición que todos los ciudadanos de la ciudad se convirtieron al cristianismo.

Delante del altar mayor encontramos “Los Asientos Reales” utilizados únicamente por los miembros de la familia real en su estancia a las ceremonias públicas. Los asientos fueron diseñados por Nicolas Tessio el joven.

El púlpito fue obra del escultor Burchard Precht. En el texto esculpido se adivina la palabra “JAHUE” cuyo significado es “Dios” en hebreo. Debajo se encuentra situada la lápida sepulcral del reformador sueco Olaus Petri.

En el extremo derecho se halla el cuadro “El Parhelio” representa un fenómeno luminoso que sufrió la ciudad de Estocolmo el 20 de abril de 1535. Sobre el cielo de la ciudad aparecieron seis cercos luminosos con trepidantes imágenes de sol. El gran reformador Olaus Petri, aprovecho la señal para llamar a Gustav Vasa a la reflexión, este momento fue inmortalizado por el pintor Urban Mâlare.

Continuamos la visita a la ciudad hasta el Museo Vasa situado en la isla Djurgärden, para llegar hasta allí cogemos el bote de la compañía Royal Sightsseeing que nos da derecho a subir y bajar durante todo el día en el circuito turístico (precio 100 DK.). Nos llevan desde el muelle pasando por las paradas en: Slussen, Royal Palace, Nybroviken, Strandvägen y Vasa Museum. La verdad es que el billete lo aprovechamos muy poco pues a la salida del museo ya no funcionaban los barcos (16,40 horas última salida).

El museo Vasa es una de las maravillas que tiene escondida la ciudad de Estocolmo. Se trata del mayor velero de la época construido en el mismo astillero de la ciudad y botado el 10 de agosto de 1628. Fue mandado construir por el rey Gustavo II Adolfo, lo definió con la siguiente frase: “Después de Dios, el mayor garante del reino es la Armada”.

El Vasa fue el buque más importante y costoso que en Suecia se habían construido hasta ese momento. El primer día de su botadura, mientras miles de ciudadanos de Estocolmo se agolpaban en el puerto para desearle buena suerte, fueron testigos de la gran catástrofe; el barco se escoró y se hundió en el mismo puerto.

La construcción de semejante buque fue un desafió para la incipiente industria naviera hasta ese momento, se talaron más de un millar de robles de gran tamaño, se equipo con 64 cañones, con mástiles de más de 50 metros de altura y se le dotó de una impresionante decoración. El astillero Skeppsgärden fue el encargado de su construcción se hallaba en el mismo centro de Estocolmo, junto al mismo Palacio Real.

Su reflotación ha sido el sueño de muchos caza recompensas desde su hundimiento y, no es hasta en 1956 cuando Anders Frazen y Per Edwin Fälting lo descubrieron y se inicio el salvamento. Se tendieron cables por debajo del casco, sujetándolos con pontones llenos de agua. Al vaciar los pontones por bombeo subieron el Vasa desde el fondo del mar. La tarea se demoro durante más de dos años cuando se comenzó a excavar el fondo marino, abriendo con chorros de agua diversos túneles debajo del buque. Se tendieron seis cables a través de sendos túneles. Durante la maniobra de subida el casco aguanto el peso del buque y pudo ser izado a aguas menos profundas. El día 14 de abril de 1961 quedo todo listo para el levantamiento definitivo, momento muy emotivo cuando apareció un trozo de la virgen del siglo XVII. Durante los siguientes años el Vasa sufrió una verdadera excavación arqueológica pues su cubierta tenia más de un metro de lodo.

En 1961 el buque comenzó a restaurarse al 100% aunque solamente tuvo que ponerse partes nuevas en un 5% de su superficie. El peligro ahora era conservar la madera que había estado más de 300 años mojada. El método de conservación fue la pulverización con “Glicol de Polietileno” (PEG) mezclado con agua. Esta sustancia tiene la capacidad de penetrar en la madera expulsando y sustituyendo el agua dentro de las células de la madera, de forma que se evita el encogimiento y el agotamiento del material base.

El Vasa además de un buque de guerra era un verdadero tesoro artístico. Los leones colocados en distintas posiciones del barco era la figura que más se repetía que simbolizan al rey y la fuerza de Suecia en la lucha contra los católicos y el emperador alemán.

El escultor que más trabajo en el barco fue el alemán Marten Redtmar, por ejemplo, la figura de Hércules tomado de la mitología romana y a su vez del héroe griego Heracles, otros motivos fueron tomados de la Biblia, de la historia Romana, del libro de los Jueces del Antiguo Testamento proceden las figuras del ejercito que desfila en la galería superior de la popa. Se trata de 23 guerreros de Galeón, portan antorchas en sus manos, haciendo sonar sus trombones y cuernos, van a combatir por su dios. También se representan emperadores romanos, sirenas, tritones barbudos y diablos burlones.

Salimos del museo y regresamos al área de autocaravanas en metro antes de las 18,30 (hora de entrada). Hacemos nuestras labores correspondientes y partimos con destino a Uppsala.

Esta ciudad dista 74 Km. de la capital, lo que nos permite llegar muy rápidamente. En el primer sitio que vemos dentro de la ciudad aparcamos. Se trata de un parking público situado en el mismo puerto del canal navegable, se llama Standbogatan, es gratuito por la noche y de pago a partir de las 9,00 horas.

Día 9 de julio (jueves) Km. 3545

Hemos pasado una noche tranquila en el margen del canal donde se encuentran ancladas muchas casas flotantes, los países nórdicos juntos con Holanda tiene una amplia tradición de la vida en este tipo de casas y esta ciudad quizás por su conexión universitaria se manifiesta en sus canales.

Uppsala es una ciudad casi fantasmagórica, no se va a nadie por la calle. Será por que el día no acompaña, ha amanecido bajo una fuerte lluvia. Son las 10,00 horas aún no hemos puesto el ticket del parking, la verdad es que no hay nadie que nos lo reclame, hasta este momento nunca hemos visto un controlador de la ORA como en cualquier ciudad española. Cuando salimos para visitar la ciudad ponemos el ticket pero la verdad que sabemos que si no volvemos a tiempo no tendremos la correspondiente multa, ellos son muy pulcros y disciplinados en esto y nada más llegar al parking hacen el ademán de pagar lo indicado.

Nos dirigimos andando hasta la catedral, sus torres nos hacen de linterna y su visión se adivina desde cualquier punto de la ciudad. Se trata de la mayor iglesia escandinava, fue construida entre 1260 y 1435.

Su nombre es el Domkyrkan, fue construida en estilo neogótico, sus dos torres de 118 metros de altura de ladrillo rojo visto obedece a la tradición constructiva importada de Holanda.

El interior de la iglesia, la planta esta dividida en tres naves. La central desemboca en el altar mayor con su gran cruz de plata labrada de Orrefors y fechada 1976, sobre el mismo altar cuelga una lámpara con forma de araña de 1647. En el centro de transepto se encuentra la bóveda de la coronación, la mayoría de los reyes y reinas de Suecia fueron coronadas en este lugar hasta 1719.

En el centro de la nave central se encuentra el púlpito, es un regalo de la reina viuda Hedrig Eleonora, aunque se trata de una replica del auténtico que se quemo en el incendio de 1702.

En el interior descansan numerosos reyes, como el mausoleo de Gustavo Vasa, rey de Suecia entre 1523 y 1560, acompañado de sus dos esposas que fallecieron antes que él; las reinas Catarina de Sachesen Lavenburg y Margarita Lerijonhufvud. La Capilla de Finsta lugar donde se guardan los restos del rey Eric el Santo, fue un rey que trabajo en defensa de la iglesia cristiana. La Capilla de los Stures, donde están sepultados todos los miembro asesinados por el rey Erick XIV en el castillo de Uppsala en 1567. La Capilla Jagellónica, donde se encuentra el monumento a la reina Catarina en 1584.

Seguimos andando hasta la universidad o universitet, en el amplio jardín se muestra una gran selección de piedras rúnicas vikingas, además, en zona preferente se halla la estatua del poeta y filosofo Eric Gustaf Geijer. El edificio es de estilo neorrealista, en su interior destaca su gran bóveda y la sala para actos oficiales.

Sobre un promontorio de la ciudad se alza el castillo o Slottet, se comenzó su construcción por orden de Gustva Vasa en 1548, su estilo es renacentista y en su interior destacan las habitaciones reales dentro de sus dos pisos. En estos momentos en el lugar de la capilla se ha instalado el Konstmuseum, lugar donde se exponen las antiguas colecciones que durante siglos ha atesorado la universidad, sobre: arte religioso, cuadros de carácter local, grabados del siglo XVII y obras modernistas.

Salimos a media mañana con destino a Umea, nos separa muchos kilómetros y será de esos días de transición dedicado exclusivamente a conducir. El camino se hace muy largo sobre todo acompañado de la lluvia durante todo el recorrido, en algunos momentos jarrea, en otros simplemente llueve, en otros diluvia y vuelve a llover; el ciclo del agua parece no tener fin. La carretera se hace más complicada por este tramo de la autopista E-4, las señales de limitación de velocidad pasan de 110 a 90 y terminan en 70 Km./h. y vuelta a empezar, además en cada tramo en que la velocidad es inferior una señal de trafico nos pinta una cámara fotográfica que sin ningún disimulo nos amenaza y nos advierte como si se tratase de un semáforo, para complicar aún más el viaje nos azota el temido viento lateral y racheado que mueve las copas de los árboles de más de 30 metros de altura de los laterales de las cunetas como si se tratase de simples retamas.

Poco antes de llegar al destino en plena región Högakusta, es la parte de Suecia donde la fiordos se apoderan del terreno, ¡Lastima no poder disfrutarlo!. Llegamos a un imponente puente que salva uno de los brazos en la desembocadura de río Ångermanälven, se trata del Högakustenbrun Bridge tiene una longitud total de 1800 metros, realizado con una estructura de acero y hormigón, esta suspendido a una altura de 180 metros, obra del ingeniero Holger S. Svensson.



Nos parece tan bonito e impresionante que nada más llegar al final del puente, cogemos la primera salida hacia lo alto de un promontorio que asoma sobre el paisaje del fiordo con el primer plano de esta obra de la ingeniera. Nos sorprende el lugar pues hay decenas de autocaravanas colocadas de cara el espectáculo paisajístico como si de un verdadero área de autocaravanas se tratase, en realidad es el parking del Hotel Höga Gusten que allí tiene su sede, a su alrededor ha creado multitud de servicios más un amplio parking para autocaravanas con w.c. incluidos. Esto se llama convivencia entre la hostelería sabiendo que las autocaravanas somos mayoritarias, es mejor atraerlas a su negocio de restauración que luchar contra corriente como hacen los campings en España. El hotel dispone de todo tipo de servicios incluido la oficina de turismo con servicio gratuito de internet en el exterior se confección platos de comida rápida que unido a los servicios internos hace muy atractiva la zona, las coordenadas del lugar son N 62.80431 // E 17.95124.

Ante este paisaje decidimos quedarnos a cenar y pernoctar a nuestras espaldas llevamos ya 3.826 Km. y estamos sobre la coordenada geográfica latitud 62 y aún nos queda llegar al 71 de Nordkapp.

Día 10 de Julio (viernes) Km. 3826

Salimos muy pronto para salvar los casi 600 Km. que no separa hasta nuestro siguiente destino: la ciudad de Lulea. Antes de partir voy al ordenador del hotel para consultar las previsiones del tiempo que hará en los próximos días en Cabo Norte. Según me indica, parece que puede hacer sol el día 12, justo el día previsto para la llegada. La página citada es imprescindible y de obligada consulta antes de entrar a la península de Cabo Norte:http://www.wunderground.com/cgi-bin/findweather/getForecast?query=honningsvag

El día comienza como lo terminamos ayer, ósea lloviendo, jarreando agua durante los 600 Km. que nos queda, solamente nos da tregua escasos instantes que aprovechamos para parar y sacar unas fotos del enorme paisaje que atesora esta parte norte de Suecia.



En uno de esos claros hacemos un alto para vaciar y llenar, se trata de un sitio idílico, con todos los argumentos del paisaje nórdico: el lago, el puerto de pescadores, las casitas de madera, el faro de 1874, os pongo la referencia de coordenadas para que nadie que pase por el lugar se lo pierda: N 62.80431 // E 17.05124. El lugar se llama Andersursavagam. En estos momentos una joven se encuentra en una de las casas de madera haciendo salmón ahumado, aprovecha una simple caja metálica para quemar madera bajo los pescados, el precio es de 100 KS por Kg., de salmón salvaje. Desgraciadamente solo tiene un ejemplar sin vender y no lo adjudicamos por derecho. Un manjar para los sentidos y mejor olvidemos cualquier referencia al salmón que llega a nuestras pescaderías. Aprovecho para comprar uno hecho y otro fresco, inmediatamente damos cuenta del que viene caliente sin tener en cuenta que son las 19 horas, pero bueno, lo tomamos como una merienda-cena.

Como el día tiene 24 horas mejor es seguir el viaje y no sucumbir en aquel lugar tan atractivo. Proseguimos nuestro camino hasta la ciudad de Lulea donde aparcamos para pernoctar en la misma puerta de la catedral, sus coordenadas son N 65.58224 // E 22.14758. Desgraciadamente a nuestro lado había unos compañeros de autocaravanismo hippie que celebraban una fiesta a la que invitaban a subir a toda persona que circulaba por la calle, incluso nos invitaron a nosotros, como el cachondeo iba a más y nuestra paciencia a menos decidimos trasladarnos al parking situado en el Museo de la Ciudad. Las coordenadas corresponden con N 65.58474 // E 22.15244, allí se encontraba otra autocaravana pero mucho más pacífica.

Aprovechamos que la noche no existe para darnos una vuelta por la ciudad, lo primero que descubrimos es como una nube de minifalderas acuden a la fiesta que se celebra en uno de los barcos anclados en el puerto, la verdad es que la minifalda era una excusa generalizada pero casi ninguna de ellas tenia cuerpo para ello, me imagino que la alimentación por estos lugares no era lo suficientemente sana para mantener la línea. Contemplamos el atardecer más largo del mundo pues una hora después de salir cuando regresamos al mismo lugar el sol continuaba en el mismo sitio, era ya entrada casi la madrugada. En estos momentos varios coches de policía vigilan las inmediaciones de la fiesta a la espera de futuros incidentes, durante las siguientes horas los gritos masculinos inundan las calles, alguno de ellos se atreven a ir al parking nuestro para hacernos una demostración de la conducción temeraria con derrapes incluidos, imagino que todos ellos huían del fracaso amoroso de la noche y no supieron estar a la altura: del pelo rubio, las faldas tan cortas y las caderas tan anchas y, sucumbieron ante la bebida nacional “Absolut Vodka” es la marca sueca, destaca el envase por tener el aspecto de un jarabe medicinal.

Día 11 de julio (sábado) Km. 4.284

Después de una noche tan movida ¡bueno lo de noche es un decir!. Ahora empezamos a notar verdaderamente que la noche no existe. Retomo la impresión que me ha producido el día anterior las calles de Lulea, donde parte de la ciudad se veía tomada por jóvenes con ganas de marcha, me imagino que era obligado por el día de la semana (viernes). Lo que no le podían denominar en como “Viernes Noche” pues aquí se divierten a plena luz del día.

Iniciamos el día con la visita a la catedral o DomKyrkan, destaca su enorme torre de 67 m. que con su altura alumbra toda la ciudad. La iglesia se construyo en 1888 sustituyendo a la anterior incendiada, su estilo arquitectónico es neogótico en ladrillo rojo, según el proyecto de A.E. Melander. Poco más podemos decir porque desgraciadamente no esta abierta y no existe horarios.

En las afueras se encuentra la iglesia Mjölkuddeen Kyrna, se halla en el centro del barrio del mismo nombre, se construyó en 1973, con un estilo moderno e innovador. Su fachada exterior con forma de cilindro en ladrillo, esta coronado por una cúpula de metal; obra del arquitecto Bertil Franklin, el interior fue decorado por Pär Anderson.

Salimos a las afueras de la ciudad y a 7 Km. se encuentra la villa y la iglesia de Gammelstad, en 1996 el conjunto fueron declarados como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Estamos ante uno de los mejores ejemplos del tipo de iglesia y villa tradicional del norte de Suecia y la admirable adaptación del urbanismo clásico con las condiciones geográficas y climáticas tan excepcionalmente hostiles.

El pueblo esta edificado con pequeñas cabañas de madera construidas alrededor de una iglesia por feligreses de áreas remotas de la región que vivían en ellas para celebrar las festividades religiosas más importantes. La razón por la que este núcleo de población se hace más estable en el norte de Suecia es precisamente por las largas distancias que mucha gente tenía que recorrer para ir a la iglesia.

Históricamente la zona de Lulea era una región tradicionalmente en disputa entre Rusia y Suecia, lo que origino también la reunificación de parte de la población dispersa para garantizar una unidad de valores.

La iglesia de Nederlulea, es un ejemplo típico del estilo gótico de 1492, destaca por la disposición del campanario que se encuentra separado del edificio principal y que supuso una novedad posteriormente muy imitada en toda ‹‹escandinavia›› o ‹‹scandia›› para los romanos, en el exterior se muestra la inscripción “Deo Gloria” su significado: Gloria a Dios en las alturas.

En el siglo XVII se produce la gran reforma del interior de la iglesia construyendo la iglesia más grande de la época medieval del norte de Suecia. Fue consagrada según la tradición por el obispo Jacob Ulfsson.

La iglesia y los anexos formados por el porche y la sacristía, además del muro construido en piedra.

El interior, el coro esta decorado con frescos ejecutados por el pintor Albertus Pictur durante el siglo XVIII. El tabernáculo destacan las figuras que representan la pasión de cristo, construidas en el siglo XVIII por Nils Jacobsson Fluur. Sobre el portal principal se encuentra el órgano de la iglesia instalado en 1971 fabricado por le empresa Grönlunds Orgellbyggeri AB.

El conjunto de la villa es de una hermosura propia de un cuento de hadas esta formado por un total 424 casas de madera, fueron reconstruidas después del terrible incendio que sufrió la ciudad en 1817.

Proseguimos nuestro viaje hasta llegar a la ciudad de Kalix, visitamos su iglesia que en breves momentos celebrará un enlace matrimonial. El cura nos deja echar un vistazo y fotografiarla antes que llegue la novia.

La Kalixkirkina es la iglesia más importante de esta latitud formada por una más pequeña y antigua en madera y otra más nueva de 1472. Fue inaugurada en tiempos del obispo Jacob Ulfsson el 9 de junio de 1472, según la indulgencia de la diócesis de Lulea

El interior, la planta esta formada por una sola nave, destaca en la capilla mayor el tríptico, la fuente bautismal y las esculturas del porche. La fuente procedía de la antigua iglesia de madera del siglo XII.

En el coro de la iglesia se han instalado nuevas vidrieras modernista que da un colorido verde manzana a toda la iglesia. El tríptico del siglo XII cuenta la vida de Jesús y la virgen María.

Seguimos nuestro viaje hasta la frontera con Finlandia, durante todo el camino vamos pendientes de lo que más conocemos los españoles de Suecia (ellos conocen mucho el “chorizo”) para nosotros lo que más conocemos es el Ikea, en los cientos de kilómetros que llevamos recorridos, hasta ahora, solamente hemos visto dos y, uno, por sus dimensiones debía de ser la central del mundo, pues simplemente porque tenia tal volumen que parecía un mar azul, lo de azul lo digo por el color del rotulo de la marca. Antes de partir de España nos habíamos conjurado no visitar este centro comercial, solamente podríamos hacerlo si nos quedábamos sin dinero, no me imagino entrar en este que habíamos visto que era más grande que el Barnabeu, para poder verlo habría que pasar 24 horas dentro pues ya sabes que cuando entras en un Ikea no hay forma de salir, obligatoriamente tienes que hacer el zig-zag y ver hasta las cunas de los niños aunque estés apunto de jubilarte o las dichosas cestas de mimbre con flores aunque no tengas casa de campo. Y para colmo que me pidan 200 CS por 10 albóndigas descongeladas con patatas fritas y la mermelada de fresa, cuando en España vamos a menudo con un montón de jubilados por el módico precio de 1 euro, claro lo barato nos sale caro pues siempre picamos algo. En definitiva lo que quiero decir que en caso de necesidad, para el hambre o el hastío ¡siempre nos quedará el Ikea!.

Justo antes de llegar a la frontera se abre un mundo comercial en ambos lados, parecen competir por un pequeño espacio del territorio, numerosas gasolineras se sitúan a ambos lados pero nosotros queremos llegar ya a Finlandia para hacer valer nuestros euros y nos dirigimos al supermercado “Lidl”, situado a pocos metros de la misma frontera. Queremos ver si este es el modelo que han empleado para la filmación del anuncio de televisión que nos tiene a mal traer pues nunca vemos ese modelo tan pulcro (creo que no existe). Los precios son muy parecidos a los de España, el único problema es deducir que es cada artículo pues el idioma “finlandés” tiene muy mal traducción. Hacemos una pequeña compra para evitar tener que comprar en Noruega, aprovechando de una amable clienta que habla portugués debido a su estancia en Brasil, la pregunto por el champagne para poder brindar en Cabo Norte, su contestación me deja helado “eso no existe en estas tierras”, “eso solamente lo vemos en las películas”, vaya que pena aquí en España cualquier Lidl tienes unas botellas con unas marcas inconfesables pero muy bien pudiera suplantar uno bueno.

Justo enfrente hay varias estaciones de servicio donde hacemos acopio de gasóleo, aquí los precios han bajado de los 1,19€ el litro en Suecia hemos pasado a los 0,92€ en Finlandia.

Continuamos nuestro viaje por tierras finlandesas, pronto, el paisaje se hace patente que hemos cambiado estamos en el país de los 60.000 lagos que se acompañan de una vegetación única, los abetos se mezclan con pinos, robles y abedules plateados, según subimos más al norte se hacen más pequeños como si se viesen desde una perspectiva natural puesto el ojo en Cabo Norte, además aparecen los helechos y sobre todo los líquenes que cubre todo con un manto especial de varios centímetros.

La carretera en esta primera parte esta mucho mejor que en Suecia, estando muy bien señalizada y con cámaras fotográficas cada 5 Km. y una señal especial que te advierte que lo siguiente es el control de velocidad, la diferencia es que aquí te apunta de frente, no esta escondida y por la espalda, lo que te hace ir con especial atención a la velocidad máxima autorizada. Las señales además advierten que esas cámaras están conectadas directamente con la policía

También encontramos otro tipo de señales de tráfico hasta ahora desconocidad por nosotros, en los márgenes y en el suelo están puestos las símbolos de: “alces y renos en libertad” que por estas latitudes capean a sus anchas y es objeto de mucha atención para los conductores.

Llegamos a Rovianiemi a media tarde y unos kilómetros después de la ciudad se encuentra la Parque de Santa Claus coincide con la entrada al Circulo Polar Ártico, las coordenadas del aparcamiento concuerda con N 66.54294 // E 25.84415.

Nada más llegar no dirigimos al único sitio abierto que es la tienda de regalos que hace las delicias de los más pequeños. Como marca la tradición nos fotografiamos en la línea que delimita el círculo polar ártico y vemos todas las posibilidades que nos ofrecerá el lugar el día siguiente.

En el parking no hay posibilidad de vaciado pero enfrente hay dos gasolineras una Shell y otra de Statoil que podemos hacerlo y utilizar el w.c., en el parque si tiene una goma para el llenado de agua.

Allí pasamos la noche rodeados de compañeros que esperaran pacientemente que mañana San Claus se deje fotografiarse para completar este primer objetivo del viaje y que las niñas tanto están demandando.

Día 12 de julio (domingo) 4.565 Km.

A las siete de la mañana nos despierta el móvil pero para el eran las ocho ¿Cómo es posible? ¿Nos hemos equivocado al poner la hora?, todos los relojes no coinciden con el móvil, pues lo mejor es cambiar la hora del móvil para que coincida con todos los demás.



Después del día de transición de ayer, hoy tendremos en plato fuerte al menos para las niñas es la visita al ‹‹Santa Park››, se trata de la casa de Santa Claus, un complejo turístico situado en la línea de círculo polar ártico, que lo marca las coordenadas pintadas en el suelo 66º 32’35’’, aunque el tom-tom dice: N 66.54312 // E 25.84422. Este complejo esta situado en las inmediaciones de la ciudad de Napariiri, en Joulupukin Kotilloula, su página web es:
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