Viaje a inglaterra y escocia



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Día 8 de agosto (sábado)

Ruta-Ardrossan- Claonaig

Nada más levantarnos echamos gasoil en la estación automática del supermercado ASDA y nos gastamos otras 40 libras. Después marchamos nuevamente hasta la terminal del ferry para embarcar con destino a la isla de Arran. Nos dicen que hasta las 18,00 horas no hay sitio para el embarque, vamos hasta la terminal para ver si es posible el embarque y al parecer está todo reservado para ese día. Pedimos ayuda para ver desde que otros puertos cercanos podemos hacer la travesía pero no nos informan desde que puntos hay otros ferrys.

Decidimos que es perder mucho el tiempo y mejor será aprovecharlo y seguir el viaje para conectar con el ferry que teníamos de la salida de la isla de Arran y marchar por la península de Kintyre hasta Claoning para hacer la visita a la isla en sentido contrario.

El día no comienza muy bien pero siempre puede empeorar aplicando la ley de Murphy. Salimos en dirección a Greenock, nos topamos por obras que parecen insalvables, con carreteras cortadas y puentes no aptos para autocaravanas. Hasta que llegamos a la localidad de Luss, encontramos parado el tráfico y enseguida aparecen ambulancias, coches de policía de todo tipo, varios camiones de bomberos y un helicóptero. Después de una hora de espera un policía nos informa que ha habido un gravísimo accidente y que la carretera estará cortada durante varias horas. También amablemente nos indica sobre un mapa como evitar el atasco producido por el accidente. Hacemos un cambio de sentido y recorremos unos 12 Km. hasta llegar a una carretera al estilo escocesa, de esas que no entran dos coches y transcurre entre túneles de árboles que no dejan pasar un rayo de sol y otras veces discurren entre muros de piedra. Los primeros kilómetros los hacemos con bastante tráfico pero sin problemas, cuando vemos que se paran lo coches, durante horas vamos andando de metro en metro, llevamos por lo menos cuatro horas en hacer 6 kilómetros, no cruzamos con furgones, con autocaravanas. Desgraciadamente la maldición de la ley de Murphy no ha terminado, el atasco esta producido porque en sentido contrario están desviando el tráfico por esta misma carretera estrecha y que no es capaz de absorber todo el tráfico. El primer obstáculo serio y grande es un autobús de los llamados King, más ancho de lo normal y más largo de lo habitual, circula en sentido contrario evitando como puede a todos los vehículos, cuando llega a mi no entramos, no hay posibilidad de marcha atrás para poder hacer el cruce en algún lugar más ancho porque en mis espaldas hay varios kilómetros de vehículos, el autobús tampoco está dispuesto a volver sobre sus pasos, buscamos con la ayuda de la gente el sitio más ancho, cortamos ramas para poder situarme a la izquierda lo más pegado al muro, plegamos ambos los espejos retrovisores y cruzó los dedos, centímetro a centímetro me va sorteando hasta que veo que me supera sin ningún rasguño.

Sigo unos cientos de metros más y me cruzo con un camión TIR que remolca una cisterna de leche, era tan alto, tan ancho y tan largo que me parece imposible que podamos superar la prueba. En esta ocasión hemos confluido entres dos muros de piedra a cada lado, haciendo maniobra dejo la autocaravana pegada a medio centímetro del muro, el conducto me dice O.K., entro… y como el que mete un hilo en una aguja, plegamos los espejos y cruzo los dedos, en dos minutos estamos salvados, no había cogido un nuevo aliento en las respiración cuando parece un nuevo autobús este un poco más pequeño, sin mover la autocaravanas conseguimos superarlo. Hago un recuento de los daños y solamente veo un pequeño arañado de una rama en una ventana. Solamente nos hacemos una pregunta ¿cómo era posible que unos vehículos de esas dimensiones pudieran circular por esa carretera?.

Seguimos el camino hasta que entramos en la península de Kintyre, quizás uno de los pueblos más bonitos se trata de Inveraray. Uno de los mejores atractivos de la localidad es el castillo.

El parking para autocaravanas en el castillo Inveraray (Reino Unido), se encuentra situado a la entrada del pueblo, está perfectamente señalizado. Las coordenadas GPS del lugar corresponden con N 56.238112// W 5.07511.

El parking es gratuito con la entrada al castillo, en total pagamos un ticket familiar 2 adultos y 2 niños 29 libras, horario 10 h a 17,45 h. El horario del parking es igual que el castillo por lo que dudo mucho que permitan la pernocta.

El castillo Inveraray fue construido por el duque de Argyll, cuando era el 27 jefe (MacCailein Mor) del clan de los Campbell, en el siglo XVII, una de las familias mas poderosas de las Highlands de Escocia. Aunque como muchas de estas obras su promotor nunca llegó a verlo terminado, pero sus hijos lo terminaron en un estilo barroco con reminiscencias góticas.

Se encuentra situado en las orillas del lago Fyne, en el condado de Argyll, la fuerza política de su dueño consiguió que el pueblo fuera trasladado media milla desde la inmediaciones del castillo a la ubicación actual para dejarlo más aislado. En la actualidad el XIII duque conserva algunas de las habitaciones donde vive y el resto del castillo se enseña como un museo.

Exteriormente destaca por sus cuatro torres cónicas de una piedra grisácea inspirada en los castillos románticos alemanes con un jardín ingles que fue diseñado por paisajista Roger Morris en 1746.

El interior requiere mucha atención el Comedor del Estado destaca por su magnífico techo de la sala, es obra de Robert Mylne en 1785, las molduras son obra de Papworth y las piezas moldeadas son de John Clayton.

En las paredes están recubiertas con una serie de cuadros, los ovales son obra del artista francés Jean Francois Guinand, mientras que los lienzos circulares situados sobre las puertas fueron pintados por Irrouard le Girard, son una representación de las cuatro estaciones y fueron copiados de Herculanium, Italia. Los dorados de los marcos de los cuadros fueron encargados a Leonard Dupasquier.

La mesa del comedor es obra de Gillow de Lancaster, realizada sobre el año 1800; las sillas son de diseño francés tapizado con brocados Beauvais y forman parte de un conjunto distribuido por todo el castillo.

Sobre la mesa se han colocados cuatro galeones de plata de origen alemán, fue elaborado con plata dorada. En el centro podemos ver una gran sopera de plata fue un regalo de la reina Victoria al Marqués de Lorne, posteriormente fue nombrado el 9º duque de Argyll en 1871 se casó con la hija de la reina Victoria, la princesa Luisa.

Encima de la mesa cuelga una lámpara con forma de araña de cristal en cascada, del periodo Jorge IV, fue realizada en 1830. Forma parte de un conjunto de tres lámparas de similares diseños, las otras dos, más pequeñas, se encuentran en el techo del Salón del Tapiz.

En la sala podemos ver también una serie de mesas auxiliares, fueron construidas en madera de caoba, son de estilo Jorge IV, tiene unos engarces en latón dorado.

Sobre la chimeneas podemos ver un retrato, es de John Campbell de Mamore, que se convirtió en el 4º duque de Argyll en 1761 a la edad de 70 años, se representa con el traje de su coronación. Aunque la pintura es una copia del original expuesto en el museo Scottish National Gallery de Edimburgo, obra del pintor Thomas Gainsborough. Esta copia que vemos aquí fue comprada por el 12º duque de Argyll en 1990 y había estado colgada en el Palacio de Roneath hasta 1942.

Una de la de la salas más importante es Salón del Tapiz del castillo, fue diseñada Robert Mylne en 1785, en el encofrado del techo y en las ventanas se decoraron con tapices de Beauvais diseñados especialmente para el palacio por Juan Baptiste Huet, realizados por Sieur de Menou, fueron un encargo del 5º duque en 1785, confeccionados en dos años y colgados en 1787. Estos tapices recibieron el nombre de “Les Pastorales à Draperies Bleues et Aranesques”, ilustran escenas campestres y parecen diseñados por Francisco de Goya.

Detrás de la puerta y debajo de uno de los tapices encontramos un escritorio de jacarandá y serpentina realizado en el siglo XX, en estilo Luis XV.

En el centro un arpa utilizada para la animación y decoración de la sala, fue construida en el estilo de Luis VI.

A lo largo de la sala podemos ver bonitos ejemplos de sillas y confidentes en madera dorada, talladas al estilo Jorge III, obra de John Linnell.

La mesa de la biblioteca circular es de madera de caoba con herrajes de similar al oro –aleación de cinc que da ese aspecto– es de estilo Jorge IV, hace juego con las dos mesas auxiliares situadas en el muro norte de la sala.

La mesa central con una patina blanca y dorada tiene un hermoso tablero de mármol florentino. Fue un encargo del 7º duque, está decorada, en el centro, con el escudo de armas del duque junto al de su 3ª esposa Ann Colquhoun Cunningham de Craigards.

Sobre la chimenea podemos ver el retrato de Lady Charlotte Campbell, obra John Hoppner, se representa como “Aurora” bailando entre las nubes y tirando flores al aire.

Sobre este retrato hay colgado un boceto al óleo de madera de “The Dancing Famales”, obra de George Richmond R.A.

A la derecha, entramos en una de las torres guarda discretamente un espacio que fue pensado como biblioteca, pero que esconde una rica colección de porcelana, con piezas europeas y orientales que dan cuenta de la riqueza de sus dueños.

En el ala norte de Inveraray Castle podremos apreciar una colección de trajes usados por la familia a través de la historia hasta el día de hoy, donde se incluyen el uniforme actual de la Real Compañía de Arqueros a la que pertenece el Duque de Argyll, o el vestido de boda de la actual duquesa, ceremonia celebrada en el año 2002.

Seguimos la visita por el famoso Salón de la Armería, en el techo está decorado con el escudo de los duques de Argyll. La colección, contiene algunas de las 1.300 piezas de mosquetones, hachas y espadas escocesas del siglo XVIII, se muestran colgadas de las paredes y en las vitrinas. También pueden ver las espadas conservadas de la batalla de Culloden.

En las tres vitrinas muestra una colección de broches escoceses y la documentación sobre la ejecución de los 8º y 9º condes, acusados de alta traición. Las banderas del 8º batallón Argyll y del regimiento del condado.

Hay cuatro mesas de serpentina, del periodo de Jorge III, fueron realizadas por ebanistas de Edimburgo, Peter y se hijo Douglas Traill, en 1782. Las sillas de madera de la sala son de fabricación holandesa en madera de castaño, tallas y con marquetería.

Hay una pareja de tronos de madera, flanqueando las puertas, fueron construidos en el norte de Italia, son del siglo XVIII y se usaron durante la coronación de Jorge IV.

La primera sala del palacio es el Salón y correspondería con el vestíbulo del Castillo pero un cambio en el diseño del 5º duque de Argyll traslado la entrada a su posición actual y esta habitación se utilizó algunas veces como sala de billar, sala de desayuno o sala de música.

En las paredes están colgados diferentes retratos de la familia, obras de importantes artistas Opie, Ramsay, Gainsborough, Medina, Batoni, también hay cuatro magnificas lámparas de cristal diseñadas por Robert Mylne, doradas por el artesano de Edimburgo Maitland Bogg en 1789, por el trabajo cobraron 17 libras. Las flores que rodean la cartela contienen las iniciales “A” de los duques de Argyll.

A la entrada hay dos cómodas con diseño de Luis LV, fueron realizadas a finales del siglo XIX. En dos bibliotecas podemos la colección de plata de 1770.
La sillería de madera forma un bonito conjunto del periodo de Jorge III, obra del ebanista John Linnell realizado entre 1770 y 1775. Están tapizados con motivos florales de Beauvais y dorado por el artesano de Edimburgo Leonard Dupasquier, en 1782.

Las vitrinas de la sala contienen reliquias de la familia y miniaturas, así como una vitrina con la inscripción del escudo de Armas de Inveraray, la carta otorgada por Carlos I, que convertía la ciudad de Inveraray en un Burgo Real.

La habitación de la duquesa se llamo “Sala Macarthur” porque la cama perteneció a los jefes Macarthur de Lochawe, que eran guardianes hereditarios del escaño Campbell de Innis Chonnell en Loch Awe. La cama es una magnifica pieza de madera con cuatro columnas talladas. Las columnas frontales con forma helicoidal fueron añadidas en el siglo XIX

Pasamos a la sala Victoriana, destaca por la pintura del muro de la ventana, es obra de Sydney Hall, representa la boda de la princesa Luisa con el Marqués de Lorne, en la capilla de San Jorge, en el Castillo de Windsor el 2 de marzo de 1871.

La pintura encima de la chimenea, representa la princesa Luisa, obra de G. Koberwein; a la derecha un retrato de su esposo el marques de Lorne, y a la izquierda, el 8º duque de Argyll.

En la pared del fondo se puede ver el escritorio de madera de arce, fue un regalo de la reina Victoria a su hija la princesa Luisa y los retratos son sus hermanos.

El armario y la cómoda formaron parte de la carroza del 2º duque de Sutherland. Encima del armario podemos ver el retrato de Elizabeth Leveson-Gower, hija del 2º duque Sutherland y esposa del 8º duque de Argyll.

La silla de madera tallada de padouk de origen birmano fue un regalo de la India al 8º duque de Argyll durante su mandato como Ministro de Asuntos Exteriores de la India.

Las vitrinas contienen curiosidades de la infancia de la princesa y documentos de interés durante el mandato como Gobernador General de Canadá entre 1878 y 1893

La siguiente estancia se denomina “Sala del Clan” donde se relata con los objetos expuesto el desarrollo del Clan Campbell, se puede ver el árbol genealógico y los territorios de los Campbell. También en las paredes hay una importante colección de tambores escoceses.

Regresamos a la parte baja donde se encuentra la cocina, se ha restaurado para darla el aspecto del periodo Victoriano, tiene dos hornillos para cocinar y asar; dos hornos; una placa térmica; un hornillo para cocer agua; y un asador que funciona extrayendo el calor con un ventilador de la chimenea.

En el exterior del castillo destaca por el mimo que es conservado sus jardines y la extensa finca ofrece unas fantásticas hermosos paseos. En tiempo de pascua destaca los narcisos cubren el jardín con diferentes tonos de amarillo, sustituidos por los rojos vibrantes, rosados y blancos de los rododendros y azaleas. Otros puntos destacados son los brezos, rosas y árboles variados que son espectaculares al final del verano y principios del otoño

Todavía nos quedan 40 kilómetros hasta nuestro siguiente destino, los primeros son por una carretera más o menos aceptable, los últimos 15 Km. los hacemos por una estrecha carretera que no supera los 2,5 metros, en la que solamente cogemos nosotros.

Llegamos a la pequeña población de Skipness para ver su castillo en ruinas, se encuentra bien señalizado, hay que recorrer los últimos 400 metros andando. Las coordenadas GPS del lugar corresponden con N55.76922 // W 5.34420.

El aparcamiento es gratuito, está situado en una zona sombría, no hay ninguna limitación de tiempo y es posible pernoctar, es también gratuito como la entrada al castillo.

El castillo Skipness fragua la historia de tres naciones (Escocia, Inglaterra y Noruega) y tres familias

Castillo Skipness se comienza a construir a principios del siglo XIII, cuando Argyll era gobernado, no por Escocia, sino por Noruega. El constructor fue probablemente Suibhne (Sven) “El Rojo”, fundador del clan MacSween, o su hijo Dugald. Por ahora, sin embargo, la escritura estaba en la zona fronteriza de Noruega. En 1263, cuando Hakon IV fue rechazado por los escoceses en la batalla de Largs, se vio obligado a regresar las Hébridas a la corona de Escocia. Los MacSweens, habiendo respaldado a Hakon, fueron obligados a abandonar Knapdale y la península de Kintyre.

A finales de ese siglo, el castillo de Skipness había pasado a los MacDonald además de la Isla y la península de Kintyre. En ese momento, Escocia estaba en guerra con Inglaterra. Los MacDonalds inicialmente apoyaron a los ingleses, y gracias al apoyo inglés el castillo de Skipness fue reconstruido, tal como lo vemos hoy en día, formando un imponente recinto amurallado con unas impresionantes saeteras defensivas.

Los MacDonalds permanecieron como los señores de Skipness hasta su caída en 1493. A partir de entonces, el castillo estaba en manos de los condes de Campbell de Argyll. Durante ese mandato la casa de la torre del homenaje de la esquina noreste fue levanta. Pero en 1700 el castillo fue abandonado.

El castillo pasó a los MacSween, en ese momento tenía dos pisos, sala y una casa modesta y una capilla separada, dedicada a San Columbo, ambos probablemente encerrados dentro de una pared de piedra. La reconstrucción integral posterior hace que sea difícil saber dónde estaban, pero el esfuerzo vale la pena. En estos momentos el castillo es uno de los edificios en pie más antiguos de Escocia.

Este modesto castillo podría dar la impresión de que los MacSweens eran una familia modesta. Esto no es del todo cierto, lo que sucede que el castillo de Skipness era una de las residencias secundarias de la familia. Su sede principal se encontraba en el castillo de Sween, al lado de Loch Sween, una fortaleza formidable construida hacia 1200. Los MacSweens También construyeron otro castillo palacio más modesto en Lochranza, en la isla de Arran.

Como ya hemos comentado a unos 500 metros y pegado a la playa se levanto la pequeña iglesia de San Columba, luego se llamó Capilla de San Brendan, es una iglesia medieval cerca Skipness. Fue construida a finales del siglo XIII o principios de XIV por Clann Somhairle y fue dedicada a San Brendan. La capilla sustituyó una capilla anterior dedicado a San Columba, que se había incorporado en las inmediaciones del castillo Skipness. En estos momentos solamente se conservan las paredes laterales, la techumbre se ha venido abajo y el pequeño cementerio que la circunda.

Marchamos andando por un camino hasta el pequeño poblado, atravesamos el río Skipness por un puente medieval, la primera edificación es St Brendan's Chapel, Skipness, estamos ante la imagen típica de los pueblos escoceses.

La iglesia fue diseñada por Bertram Vaughan Johnson en 1896. Es una pequeña iglesia rural con paredes de piedra local de color gris, con márgenes de piedra arenisca roja. La portada de Oriente está adornada con una pequeña cruz celta. Las ventanas ojivales tienen artísticas vidrieras del estilo neogótico. El tejado es de pizarra a dos aguas que descansa sobre los muros laterales.

El interior, la planta es de una sola nave, una construcción sencilla, con un techo de madera de cañón. La iglesia ofrece la característica principal de edificio protestante repleta de bancos que miran al púlpito de la homilía, al fondo tiene una vidriera con modelo celta entrelazada, fue diseñada por RC Graham de Skipness y hecha por Powell & Co, 1897.

De regreso pasamos Claoning donde se encuentra el embarcadero para ir a la Isla Arran, un anuncio indica que el próximo ferry es mañana a las 9,15, en estos momentos no hay nadie y nos quedamos a dormir en el mismo embarcadero para que mañana podamos ser los primeros en partir.

El parking para autocaravanas en Claoning (Reino Unido) no tiene ninguna limitación de tiempo, ni tampoco que impida dormir. Las coordenadas GPS del lugar corresponden con N55.75122 // W 5.38770.

Día 9 de Agosto (domingo)

Ruta: Claonaig- Lochranza

Nada más levantarnos vemos que el cartel luminoso con los horarios de los ferrys han variado el primero en salir es esta mañana a las 10,15 horas. Un poco antes de la hora llega el pequeño ferry, enseguida se abre su compuerta bajan los vehículos y subimos nosotros, en total cogemos 12 coches y la autocaravana.

Una vez embarcados el ferry parte hacia la Isla de Arran, los tickets se compran abordo, en total pagamos por una autocaravana de 7 metros, 2 adultos y dos niños, ida y vuelta 48 euros. Le billete de regreso lo puedes utilizar cuando quieras es un billete abierto.

En 40 minutos estamos enfrente, lo primero que nos llama la atención es la altura de las montañas de la isla de Arran, quizás esperábamos una isla mucho más lisa.

La superficie de la isla de Arran es de 430 km2, es la más meridional de las islas escocesas y a la que se puede llegar con mayor facilidad, ahora podemos comprobar que está unida en ferry con la ciudad de Glasgow.

El perfil de la isla esta marcado por sus montañas que llegan a alcanzar los 900 metros. Tiene una carretera que rodea toda la costa de unos 90 Km. y nos permite ver los paisajes de mar nórdicos, el pico más alto de Goat Fell a las playas y colinas más suaves del sur. Según los escoceses indican que si se quiere visitar toda Escocia de una vez con ver la isla de Arran se puede tener una idea aproximada porque contiene todos los paisajes: senderos de montaña, playas, lagos, brezales, pastos, puerto de pescadores, yacimientos arqueológicos, castillos, campos de golf, destilería, cervecería y quesería. ¡Un viaje por la Escocia en miniatura!.

Desembarcamos en Arran y cogemos la carretera para dar la vuelta a la isla en sentido de las agujas del reloj partiendo de la capital Lochranza.

En realidad la capital Lochranza es un pequeño pueblo con una hilera de casas, en unos de sus laterales están las ruinas del antiguo castillo del siglo XIII que protegía el puerto. Está un poco desportillado pero ofrece una vista increíble sobre el propio puerto.

Seguimos el camino y antes de abandonar la localidad vemos la Destilería Arran, constituye una fuente de ingresos porque en la isla se cultiva la cebada, tiene agua pura y los desechos de la elaboración del Whisky sirven para piensos destinados a la ganadería.

El parking para la visita a la Destilería Arran en Lochranza (Reino Unido) se encuentra a las afueras de la ciudad en dirección Sannox. Las coordenadas GPS del lugar corresponden con: N 55.69781 // W5.27517.

La destilería se funda gracias a que en la elaboración del whisky solamente son necesarios tres ingredientes: agua, cebada y levadura. El edificio donde se hace actualmente el whisky se denomina crofter cottage o pequeña casa rural.

La isla de Arran durante toda su historia ha estado vinculado a la elaboración del whisky pero esa tradición desapareció hace 150 años cuando se pusieron determinadas normas para poder producir legalmente el preciado caldo. Había más 50 destiladores ilegales en el siglo XVIII. Los sitios más apartados era el lugar donde se escondían los destiladores de los recaudadores de impuestos.

Pese a su anonimato el whisky se le conocía con el nombre de “El Agua de Arran” y era considerado como uno de los mejores de toda Escocia, por su calidad era demandado en todo el país.

La historia del whisky de malta no se conoce en el tiempo de cómo empezó hasta poder conseguir distinguir los distintos aromas sutiles. Haba una expresión gaélica que lo denominaba “uisge beata”, en latín se puede traducir como “acqua vitae”, el agua de la vida, esa palabra se trunco hasta en el siglo XVIII se convirtió uisge en usky y más tarde termino en whisky.

En la elaboración lo primero que se hace con la cebada es el malteo, se pone a remojo y se esparce en el suelo la de mejor calidad hasta que se germina. Se mete en una máquina que va dando vueltas para que no alcance mucha temperatura. El proceso consigue transformar el almidón en azúcar. Después de trascurrido seis o siete días la cebada se convierte en “malta verde”, se introduce en el horno para su secado. El calor frena el crecimiento y el fuego procedente de quemar turba le da sabor.

En un tonel de madera se mezcla la malta verde y distintos tipos de agua a diferentes temperaturas para conseguir crear una pasta. Con una cuchilla se mueve para transformar el almidón en más azúcar. En cada tonel se crean 13.000 litros de un líquido dulce y azucarado que se denomina “wort”. El grano machacado se separa y se le llama “draff”, es nuevamente utilizado para el alimento del ganado.

El líquido llamado wort se enfría hasta los 20º y se pasa a una cuba de fermentación donde se añade 50 Kg de levadura para que el conjunto inicie el proceso de fermentación. Se genera un proceso químico y se elimina grandes cantidades de dióxido de carbono, después de dos días se le llama wash porque ya contiene entre un 7 a un 9% de alcohol.

El wash se pasa por los alambiques en dos fases: primero se introduce en una cuba llamada wash chaerger, desde aquí los 6500 litros se introducen en el primer alambique que se llama was still. El líquido se calienta hasta alcanzar los 94ºC por medio de vapor en el interior del alambique. Como el alcohol hierve a una temperatura inferior al agua, los vapores de alcohol se precipitan por el cuello del alambique, se pasa por un condensador y vuelve a salir como un líquido. La parte que se queda en el alambique es recogida y utilizada como fertilizante, se le llama pot ale.

Se inicia un segundo proceso de destilación en otro alambique paralelo terminado el proceso se pasa los barriles de envejecimiento. Es la etapa más larga, se utilizan barriles de roble traídos desde España, estos han sido utilizados durante cinco años en la elaboración de vino de Jerez, luego los barriles son traídos hasta Escocia y vueltos a utilizar en esta destilería para conseguir el sabor final.

Durante la explicación nos indican que las marcas comerciales más famosas utilizan métodos productivos que no tienen nada que ver con este tipo de whiskys, tampoco sus precios el Whisky Arran de 18 meses roda las 75 libras, los hay especiales de mayor precio. El más barato son 30 libras es de 10 meses. También nos dan a probar una botella de crema de Whisky de una calidad especial, el precio de la botella es de 18 libras.

La visita a la destilería es guiada y la siguiente es a las 11,45, el precio es de 15 euros dos adultos, los niños no pagan, se hace solamente en inglés. Te entregan un papel con lo fundamental en castellano y la mayoría de las cosas que te explican se comprenden perfectamente.

Comenzamos la visita a la isla de Arran, según la destilería tiene una serie de peculiaridades, una es la pureza de sus aguas y eso lo podemos comprobar como el agua circula por todo el paisaje precipitándose desde las alturas por innumerables arroyos; la segunda característica es la cantidad de terrenos que son ocupados por la cebada y en menor medida por el trigo, ambos son utilizados en el mejor whisky y cerveza. Estas zonas desprotegidas se alternan con grandes bosques de confieras que se asemejan a los Alpes suizos, sobre los cielos nos indica la posibilidad de una descarga de agua inmediata.

La carretera zizaguea hacia la playa del fiordo entre la zona de prados donde se pueden ver las ovejas escocesas, tiene las patas tan pequeñas que parecen que apoyan el cuerpo sobre la hierba. Los pastos sirven tanto para la cría de ovejas como de caballos y en menor medida para la cría de vacas escocesas.

Llegamos a la ciudad de Brodick y a las afueras se halla el castillo del mismo nombre, actualmente es propiedad del gobierno de Escocia.

El castillo está abierto solamente en el periodo del verano de 9,30 h. a 16,30 h, pagamos la tarifa familiar de 2 adultos y 2 niños, en total 21,50 libras.

El castillo de Brodick tiene habilitado un buen parking donde se pude aparcar sin problemas nuestras autocaravanas. Las coordenadas GPS del lugar corresponde con N55.59555 // W 5.14921.

El parking está alejado de la ciudad de Brodick y no es posible la pernocta, solamente es válido para la visita al castillo, está un poco inclinado.

La historia del castillo hace referencia al siglo X cuando la isla cayó bajo la influencia de Noruega, y Arran pasó a formar parte de las denominadas “islas meridionales” (las actuales Hébridas Exteriores), administradas bien desde Irlanda o desde las Orcadas, y nominalmente bajo control del rey de Noruega. Esta influencia puede notarse aún en algunos de los topónimos de la isla, incluido el propio Brodick, que proviene de la palabra Breiðvík (“Bahía ancha”). Esta ubicación parece haber sido relativamente importante durante la Edad Media, debido a su posición estratégica en el Fiordo de Clyde.

El castillo destaca por estar en lo alto de un promontorio, los jardines que lo rodean forman un recinto ajardinado con terrazas escarpadas. La construcción actual data 1769, tiene una planta irregular con muros de mampostería de piedra arenisca de color rosa. Al modulo principal se asociaron distintos edificios durante el siglo XIX como la caja del jardinero y otros de servicios.

El interior del castillo de Brodick nos presenta una impresionante colección de obras de arte: muebles de época, platería, porcelana, pinturas y trofeos deportivos.

El Hall de entrada corresponde con la parte más antigua del castillo en el siglo XIII, luego se fue ampliando en los siglos XIV, XVII y XIX. Encima de la repisa que hay en la chimenea se puede ver el escudo de armas de los Hamiltón, lleva los motivos de la familia, cuenta la leyenda que Sir Gilbert Hamilton en 1323 escapó de la captura de los soldados de Eduardo II al disfrazarse de guardabosques. En aquella época era normal apartarse al oír gritar al guarda bosques “árbol va” cuando lo están cortando por lo que los guardias pensaron que se había escapado. Por eso incorporo el emblema del roble en su escudo, y lo podemos ver en toda la casa y en la puerta de la entrada.

Al entrar en el dormitorio de la duquesa hay una estancia a la izquierda que es el cuarto de baño contiene todos los adelantes higiénicos de la época victoriana y la otra estancia es el vestidor de la duquesa.

Entrando en el dormitorio de la duquesa podemos ver como hay un tocador del siglo XX, el resto de los muebles son del siglo XVIII. La cómoda está situada entre las ventanas es de la época de Jorge III confeccionada en madera de palo santo. A la izquierda del armario podemos ver unas acuarelas que fueron pintadas por la 12ª duquesa. Las vistas de los paisajes de la isla de Arran fueron pintadas por Boussoli. En las paredes podemos ver algunos retratos de los hijos del 11º duque y la princesa María Victoria Douglas-Hamilton que más tarde se caso con el príncipe Alberto de Mónaco, también el retrato de su hermano Charles Douglas Hamilton. Las fotografías de la familia son de la duquesa de Montrose, madre de la 12ª duquesa de Hamilton y sus cuatro hijos.

La siguiente estancia era de carácter privado de la duquesa, se trata del tocador. Tiene un escritorio es del siglo XX diseño Carlton House, el armario buró es del siglo XVIII. En la habitación podemos ver unos de los cuatro relojes de pie que tiene el palacio. Sobre la chimenea podemos ver el retrato del 12 duque de Winterhalter, pintado en 1863, hay un cuadro de un niño vestido de azul, es obra de Fragonard, los óleos a cada lado de buró holandés es de Thomas Gainsborough. Sobre la puerta del dormitorio hay una acuarela de Turner de Fonthill Abbey, construida en Wiltshire en 1796 por William Beckford, hijo del alcalde de Londres y padre de 10ª duquesa de Hamilton. El escudo de armas representa la garza con un pez.

La siguiente estancia es el tocador tiene un carbonero español del siglo XVIII. Hay un reloj que muestra las fases de la luna. Una vitrina contiene las distintas porcelanas de la familia. A la derecha hay un cuadro que representa a William Beckford en su lecho de muerte. A la derecha de la vitrina un gran retrato de un caballero no identificado es obra de Gainsborough, a la izquierda una obra de Deniers donde se describe la tentación de San Antonio. En la galería roja se puede ver otra vitrina con porcelana de la familia.

El gran salón está decorado con un techo de yeserías, fue instalado en 1844 por artesanos italianos siguiendo la línea de 11º duque y rey de Escocia James II. El retrato del duque cuelga en la pared que va a la biblioteca; a su izquierda podemos ver el retrato de su hermana Susan Lady Licoln. Los muebles son de estilo francés del siglo XVIII. El candelabro es irlandés y estuvo expuesto en el castillo de Buchanan, residencia del duque de Montrose. Las soperas son de ganso y están montadas en plata de porcelana China de Quanlong 1736-1795.

La biblioteca esta levanta en la parte del castillo del siglo XVII fue construido para acomodar a los solados de Cromwell durante la guerra civil. Las vitrinas contienen más objetos de la colección de William Beckford. La mesa es inglesa y lleva las iniciales M& D, fue un regalo de boda del duque a la duquesa. Los trofeos de plata celebran el éxito de los caballos en las carreras del 12 duque, de esta forma muestra el entusiasmo por este deporte. La caja de roble contiene el libro que fue firmado por los habitantes de la isla ante la duquesa de Montrose en su 21 cumpleaños.

El comedor esta situado en la parte del castillo del siglo XVI. El panel de roble fue atraído aquí en 1921 junto con la mesa de refectorio, procedente de Easton Park, Suffolk. Las sillas del comedor son de principios del siglo XIX están tapizadas con cueros cordobeses. Los cuadro más grandes son obra de J F Herring (senior) y se titulan “The punchestown races”; “The dirtiest deby” en 1844; “The great chaise match of 1750”. El cuadro situado encima de la chimenea representa el combate de boxeo sin guantes entre William Wood y William Warr en Novestock en 1788.

A la salida del comedor, a la izquierda, se llega a la galería roja, a la derecha está el cuarto de la porcelana, anteriormente era la despensa del mayordomo. Aquí hay un cuadro que refleja como verdaderamente era el salón en 1844.

Bajando las escaleras se llega a la cocina del palacio hace referencia a la cocinas victorianas de principios del siglo XX. La escalera sustituye al montaplatos, aun se pueden ver las poleas en el techo. La cocina está dotada de un fogón de carbón, un asador con un mecanismo de agua, un horno de pan y una cocina de carbón para guisar estofados. Se expone una batería de cocina completa de cobre. La habitación de al lado era para el lavado y para la preparación de las verduras.

En la parte contigua se encuentra la parte más antigua del castillo, se llamo habitación Bruge. Más adelante se halla la antigua bodega, lugar donde se ha instalado la colección de objetos de plata.

El jardín arbolado es de una belleza excepcional alberga la mayor colección de rododendros de Escocia. La distribución actual del jardín data del 1710 ha sido restaurada para recrear su aspecto victoriano. Hay varios senderos señalizados a través de los jardines y hay una pequeña zona de juegos.

A la salida del aparcamiento y dentro de los límites del castillo tenemos la primera oportunidad de ver la primera vaca escocesa se denomina “The Higland Cow” o vaca de las tierras altas, es utilizada para la producción de carne, a finales del siglo XIX se internacionalizó porque fueron llevados algunos ejemplares de esta raza a Norteamérica. Actualmente vive también en Holanda, Escandinavia, Argentina o Alaska.

La primera vez que se menciona esta raza escocesa es en el siglo VI, tiene unos cuernos largos, su color predominante es rojizo y rubio con una nariz muy marcada y de color negra, tiene un pelo largo que la protege del frío y le hace muy difícil su supervivencia fuera del ambiente gélido del norte de Escocia. Los grandes machos llegan a pesar 800 Kg. y las hembras sobre 500 Kg.

Su leche es sumamente grasienta lo que la hace muy apreciada para la mantequilla, y su carne, es considera como de altísima calidad por su bajo contenido en colesterol.

La característica que mejor la define es por la melena de su cabeza, es considerada la más larga de cualquier raza de ganado, proporciona protección contra el frío del invierno. Su habilidad en la búsqueda de alimentos les permite sobrevivir en las zonas montañosas escarpadas donde ambos pastan y se alimentan de plantas que evitan muchos otros ganados. Pueden cavar a través de la nieve con sus cuernos para encontrar plantas enterradas.

En este caso podemos ver un becerro joven que tiene un buen carácter y no duda en acercarse para curiosear con nosotros, en sus comederos tiene montones de hierbas que no parecen atraerle, por el contrario cualquier ofrecimiento de nuestras hierbas cogidas in situ parece gustarla mucho más, cortamos unas hojas de una especie parecida a las acelgas están la gustan mucho, parece que nos pide que por favor la cambiemos su dieta.

Es la hora de la comida en España, son las 14,00 horas, aquí hace tiempo que lo han hecho; para ello nos vamos a ir a un aparcamiento que sea más llano buscado un rincón en los márgenes del fiordo, además, trataremos que sea algún lugar de los señalados en el mapa con la posibilidad de encontrar un avistamiento de focas en sus costas.

La carretera va bordeando el fiordo de Clyde, enfrente podemos ver la isla de Holy o isla Sagrada. Se puede ir a la isla desde el puerto de Brodick en los numerosos ferrys que salen cada hora. Una vez allí se puede visitar el templo tibetano que es el propietario de la isla, además se pueden contemplar numerosos animales que la habitan que son salvajes. Solamente se puede hacer senderismo y no está permitido mascotas, bicicletas e incluso llevar alcohol.

Enseguida vemos un claro donde encontramos un parking para poder comer, se trata de Whiting Bay la zona se denomina Largymore. Las coordenadas GPS del lugar corresponden con N 55.47873 // W 5.08795.

Mientras se calienta la comida tenemos la oportunidad en una finca cercana de ver otros bellos ejemplares de vacas The Higland Cow, estas son color rojizo y el propietario nos mira por la ventana de su casa, nosotros esperamos a ver si sale y conseguimos que nos explique cuales son los cuidados de esta bella raza de vacas, pero imaginamos que es la hora del te. El paisaje es evocador pero el cielo nos sigue amenazando, imaginamos que esa zona no es fácil poder avistar ejemplares de focas.

Seguimos nuestro trayecto por la costa, vamos muy despacio con la esperanza de poder ver una manada de focas descansando sobre la playa, cosa que no se produce porque las focas salen sobre las rocas.

Llegamos a una zona más escarpada, es la zona del sur de la isla de Arran se llama Kildonan, paramos sobre un espigón donde hay sitio para tres o cuatro coches, cito el lugar porque es un buen lugar para pernoctar. Las coordenadas GPS del lugar corresponden con N 55.44274 // W 5.12929.

Cuando llegamos vemos que hay una pareja con un trípode y un telescopio, les preguntamos y nos dicen que están esperando el avistamiento y que es una buena zona para ver focas, nos indican que en este momento están cazando y si tenemos paciencia en cualquier momento vendrán a descansar a la orilla.

Nos sentamos tranquilamente con la esperanza de que vengan, después de una hora sin ver nada perdemos las esperanzas, justo cuando decidimos que nuestra paciencia ha terminado, vemos una mancha sobre las olas, efectivamente es una foca que nos mira y no se atreve a salir a la orilla porque estamos nosotros. El resto de la tarde vemos otros ejemplares sobre el agua pero ninguno sale cerca de nosotros, aunque como las rocas son de color negro es posible que sin darnos cuenta se puedan mimetizar con el medio natural.

Proseguimos nuestro camino porque está empezando a bajar la luz y todavía nos queda dar la media vuelta de la isla y hacerlo por estas carreteras estrechas y de noche es bastante comprometido.

Llegamos hasta otro punto de la isla donde hay un paisaje mágico se trata de Backwaterfoot, justo en la desembocadura del río Black Water, hay un parking muy apto para poder pernoctar. Las coordenadas GPS del lugar corresponden con N 55.50162 // W 5.33335.

Aprovechamos el tiempo para dar una vuelta, sacar unas fotografías y disfrutar del lindo paisaje. Justo en la desembocadura del río se ha creado una zona de abrigo que es aprovechada por algunas pequeñas barcas. Tiene un campo de Golf cercano y se pueden ver las primeras tiendas de campaña pasando la noche en la inmensa pradera del pueblo.

El recorrido a la isla termina otra vez en la capital Lochranza, acudimos en primer lugar para pernoctar cerca de los restos del castillo, en estos momentos hay varios coches, esperamos hasta que marchan porque simplemente están haciendo fotografías. La carretera es muy estrecha, habíamos pensado quedarnos ahí pero intentamos dar la vuelta para quedarnos mirando a la ciudad y no podemos porque nos tenemos que meter en una zona de hierba muy húmeda y nos da miedo quedarnos embarrados. La solución que tomamos es salir marcha atrás y buscar un parking cerca de la dársena del ferry. Las coordenadas GPS del lugar corresponden con N 55.70536 // W5.29071.

Al final, pernoctamos en una isleta después del puerto de Lochranza de la isla de Arran (Escocia). Las coordenadas GPS del lugar corresponden con N 55.70763// W 5.30318.

Lo hacemos aquí para que mañana nada más despertarnos podamos ponernos en la fila del primer barco que sale a las 8,15 horas, en el mismo puerto hay durmiendo dos autocaravanas, imagino que si los tres tomamos el mismo barco no abra sitio para nadie más.




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